Para este martes de noviembre vamos a realizar una caminata por el oeste de la provincia, en las proximidades de la localidad de Pinoso, ya lindando con la Región de Murcia.
En esta ocasión el grupo está compuesto por Reme, Pedro, Óscar, Jesús, Paco, Raúl y yo, y nos dirigimos a la población de Pinoso para efectuar una ruta por la sierra de Centeneras, visitar su vértice geodésico y algunos de sus puntos de interés, así como un recorrido por sus alrededores para admirar sus ‘cucos‘ y ‘ribazos‘.
A la entrada del pueblo, en la rotonda, tomamos la carretera CV-836, la que une Pinoso con Yecla, y en el km 4’2 cogemos el ramal asfaltado de la derecha y, 600 metros después, en un claro del camino (de Lel) dejamos los autos; aquí da comienzo nuestro itinerario.
CUCO DEL TÍO BLANES
Justa enfrente de nuestros vehículos ya se encuentra el primero de los cucos (el llamado del ‘Tío Blanes’).
En la zona se llaman ‘cucos‘ a estas pequeñas construcciones que sirven de refugio eventual a pastores trashumantes, ideados para resguardarse de eventuales tormentas en pleno campo, o a los realizados por los propios lugareños, con el mismo fin, para sus labores agrícolas. Todos ellos construidos con la técnica de la ‘piedra seca’.
Seguimos en dirección a Lel (es una de las diez pedanías de Pinoso) y a muy pocos metros tomamos un ramal, a mano derecha y en dirección este, que nos conduce a la Casa de Rua y a la pista Volta Rodada; en todo este recorrido encontramos múltiples muestras de ‘ribazos‘.
Se llaman ‘ribazos‘ a los muros de contención, construidos para limitar y controlar los desniveles en parcelas y terrenos; también hechos con el procedimiento de la ‘piedra seca’ (el conocimiento y técnica del arte de construir muros en piedra seca es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, desde el año 2018).
RIBAZOSRIBAZOS
Llegamos a un cruce, tomamos, por la izquierda, el camino ‘Vereda de la Cova’ que nos conduce directamente hasta las faldas, en su cara sur, de la sierra de Centeneras.
Esta sierra no es más que un cerro calizo de poca altura que se levanta entre los llanos que se extienden entre las sierras de Salinas y la del Reclot.
En este punto tomamos la pista de la derecha, rodeando el cerro hasta llegar a la cara norte.
Aquí encontramos vestigios de una antigua calzada, posiblemente romana. Continuamos por la pista hasta llegar a unos campos de cultivo en los que se encuentra nuestro segundo ‘cuco‘, el llamado del ‘Tío Quito’.
CUCO DEL TÍO QUITO
Volvemos sobre nuestro pasos hasta llegar a las marcas en la pista, las que daban a entender que se trataba de una calzada romana. Aquí nos desviamos, campo a través, subiendo por la ladera del monte, encontramos ahora restos mucho más evidentes de la pista romana.
Seguimos ascendiendo campo a través, entre matorrales espinosos y muros de ramas asesinas, hasta llegar, con alguna que otra magulladura, hasta el maltrecho punto geodésico de este cerro (Centeneras, 686 msnm).
Las ya clásicas fotos en el vértice.
Y comenzamos ahora a buscar con desespero los petroglifos perdidos de esta pequeña sierra.
Nos ha llevado un buen rato dando vueltas hasta que, finalmente, algunos del grupo han podido encontrar estas piedras marcadas por el hombre.
Iniciamos el descenso por la cara sur del cerro hasta llegar a una pequeña cantera y al tercero de los ‘cucos‘ de este recorrido, el llamado de ‘Isabelita’.
CUCO DE ISABELITA
Llegamos a la pista por la que, caminando hacia el noreste, llegaremos hasta otra pequeña cantera y al cuarto ‘cuco‘ de nuestra ruta, el que lleva el nombre de la ‘Centenera’,
Más adelante alcanzaremos la carretera ‘Camino de Lel’, giraremos hacia la izquierda para seguir por asfalto el camino que nos llevará hasta los autos.
CUCO DE LA CENTENERA
Antes, haciendo algún que otro desvío a mano izquierda, accederemos a los ‘cucos‘ que nos faltan por visitar.
Primero llegamos a nuestro quinto ‘cuco‘, algo deteriorado, que me hace pensar que se trata del llamado de ‘la Tía Gila’, aunque en este caso no lo tengo muy claro.
CUCO DE LA TÍA GILA (¿?)
A pocos metros encontramos el siguiente ‘cuco‘, el sexto. Tampoco me queda claro su nombre, aunque creo que se trata del llamado ‘de Marco’.
Volvemos a la carretera y, después de 1’2 kilómetros de asfalto, entramos a una pista, a mano derecha, que nos conduce a los últimos ‘cucos‘ de nuestra ruta.
CUCO DE MARCO (¿?)CUCO DE DAVID
El séptimo es el espectacular ‘cuco‘ de David, muy bien conservado y rematado con detalles tanto por fuera como por dentro.
Muy cerca de este se encuentra uno, algo más pequeño y discreto, nuestro octavo ‘cuco‘, el llamado de ‘Marrulles’.
CUCO DE MARRULLES
Retrocedemos hasta volver a la carretera y antes de llegar al asfalto tenemos, a mano derecha, dentro de una finca privada, el noveno y último de nuestros ‘cucos’, el que creo que lleva el nombre de ‘Pepe el Templao’.
Seguimos caminando por la carretera y a unos 600 metros llegamos a los autos.
Antes de regresar a nuestras casas, hemos quedado en Pinoso con un grupo de amigos para comer todos juntos, en un restaurante de la localidad, un arroz con conejo y caracoles, que pone el broche de oro a esta estupenda jornada senderista/cultural.
CUCO DE PEPE EL TEMPLAO (¿?)
Valoración: 3***
Recomendable: Sin duda alguna. Han sido casi 12 kilómetros, con un desnivel de unos 115 metros, hecho todo en un tiempo más que aceptable. Una mañana fresca y soleada para disfrutar de lo que la caminata nos ha ofrecido, muchos puntos de interés y una agradable compañía.
Para este primer viernes de noviembre la caminata no ha tenido ningún misterio; ha sido bastante sencilla y cómoda.
Me he dirigido hasta la población de Guardamar del Segura para realizar una ruta por los alrededores de la zona militar que rodea la antena de la Radio Estación Naval y visitar el vértice geodésico de Moncayo.
Pasada la localidad de Guardamar, en la N-332, tomo dirección a Los Montasinos, en una de sus rotondas, y a unos trescientos metros, a mano derecha, entro en la Carretera de la Torre… Unos 400 metros después, en un pequeño claro, dejo el auto y comienzo mi caminata.
Una senda, en suave ascenso y bastante clara, me conduce, entre pinos y en dirección noreste, hasta el vértice geodésico Moncayo.
Ya desde un principio, el mar es un clarísimo protagonista de esta caminata.
Hoy, concretamente, ha sido un día muy especial, las aguas estaban muy tranquilas y las vistas, debido a los últimos vientos, eran extremadamente claras.
Cómo no!!! Las ya clásicas fotos en el vértice.
Aunque no es demasiada altura, las panorámicas de los alrededores son brutales; las sierras de Callosa y Orihuela por el oeste, el Parque Natural de las Salinas de la Mata y Torrevieja por el sur, la inmensidad del Mediterráneo y Guardamar del Segura por el este y el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola y el cabo homónimo por el norte.
Tomo ahora una senda descendente, en dirección oeste/noroeste, por la Cañada del León, pasando por la valla norte de la zona militar.
Llego hasta la Cañada de la Tía Rita, al Camino del Dos (asfalto) y a unos doscientos metros cambio de dirección, ahora voy por pista (Camino del Campo) hacia el este, iniciando el regreso.
Entro en una senda, entre pinos, paralela a la N-332 y la sierra del Moncayo; a media altura.
Un camino bastante bien señalizado que me conduce en ascenso, pasando por un horno de cal y un par de balsas en desuso, llenas de grafitis (alguno muy curioso), hasta un punto del camino inicial.
Sólo tengo que volver por esta senda para llegar hasta el auto.
Regreso a casa.
Valoración: 3***
Recomendable: Claro que sí. Han sido sólo 7 kilómetros, con un desnivel de unos sencillos 130 metros, en un día luminoso con las vistas siempre relajantes del mar.
Bueno, la caminata de hoy es la primera después del viaje a Chile y Bolivia. No va a ser una ruta larga y complicada; es más bien una toma de contacto con las sierras alicantinas, una forma de romper el hielo.
He elegido las sierras del Carrascalet y del Flare para este último día de octubre, en el que me acompañan Pedro, Reme, Jesús y Paco.
Dejamos el auto en la Replana del Pino, junto a la carretera CV-8170, la que une Petrer con Castalla, y tomamos la pista que conduce a las casas (ruinas) de Planisses.
Esta pista llega hasta otra (PR-CV 85) y nosotros nos dirigimos, por el ramal derecho, en ascenso, hasta el cruce con el Pou del Carrascalet.
Descendemos después hasta llegar al Collado del Portell.
Aquí el camino vuelve a ascender llegando hasta lo alto del Despeñador, con su vértice geodésico homónimo (1.259 msnm)
Ahí, en lo alto, con unas magníficas vistas de las sierras del alrededor, junto al vértice, las fotos de rigor.
Comenzamos ahora el descenso y el retorno, tomamos la pista (PR-CV 141) que, en dirección noroeste, lleva hasta las Peñas del Soldado.
Antes de llegar a ellas, hay un desvío a mano derecha, que desciende hasta enlazar con la PR-CV 85, que, en dirección sureste conduce hasta la carretera de Petrer-Castalla y 500 metros de asfalto después llegamos al vehículo.
Regresamos a Alicante.
Valoración: 3***
Recomendable: Por supuesto. Han sido cerca de 8 kilómetros, con un desnivel de 360 metros y, todo ello, hecho en un tiempo más que correcto.
Un compañero de asiento (Ángel) con mucha conversación, agradable, simpático y… de Vox. A medida que avanzamos en la charla me voy dando cuenta que es un entusiasta de la montaña, del campo, de la naturaleza y… de los toros, de la caza (wow!!!).
El colmo ya ha sido cuando me ha enseñado fotos de su pareja, de una viaje que hizo hace poco a Moldavia y de una manifestación del partido… Uff!!!
Bueno, el vuelo termina y llego a Madrid con tiempo más que suficiente para tomar tranquilamente algo, facturar, ir a la T4s y esperar la salida del siguiente.
Jueves,21/09/2023
Rumbo a Chile.
Madrid-Lima.
Este vuelo sale a su hora. Larguísimo, eterno, muy pesado (y eso que llega sólo hasta la ciudad limeña!!!
A mi lado, como compañeros de viaje, coincido con dos anciano peruanos que me han recordado a la pareja de viejos de Dirty Dancing (los que finalmente se dedicaban a robar). Bueno, sólo me lo recordaban. Han sido unos acompañantes muy simpáticos y correctos.
Después de tantas y tantas horas en el aire, llegamos por fin a Lima.
Sin salir de la zona de salidas internacionales sólo tengo que buscar la siguiente puerta de embarque,
Lima-Santiago de Chile.
Último tramo de este eterno recorrido.
Llego a Santiago dentro de la hora estipulada. Control de pasaportes. Recogida de equipaje. Cambio de moneda y… en la salida ya me espera el chófer del taxi que llevaba contratado desde España.
José es el conductor, perfecto, buen conversador y amable.
Me deja en el hotel. Tiempo para realizar el check-in, acomodarme, algo de aseo y salir a dar una vuelta por las calles cercanas , comprar algo de comer, agua y… volver al alojamiento. Aunque es pronto, estoy tan cansado que caigo en la cama rendido, hasta el día siguiente.
Viernes, 22/09/2023
Santiago.
Primera noche en el ‘Hotel Casa de Todos’ de Santiago.
No lo recordaba pero en el alojamiento está incluido el desayuno. He dormido como un tronco, he ido a desayunar muy pronto, después, a eso de las 9:30, he tomado dirección al Mall Costanera Center, un espectacular centro comercial donde se encuentra la Torre Sky Costanera.
En el camino , en un comercio de accesorios de celulares, le he comprado una SIM a mi móvil; así no tengo que preocuparme en buscar lugares con wi-fi.
Llego al C.C. y, dando un paseo por sus cinco plantas, he encontrado un Decathlon donde he comprado una chaqueta acolchada como abrigo (hoy teníamos en Santiago 5º).
Después he subido a la Torre Sky Costanera.
Este es el mirador más alto de Sudamérica, situado en las plantas 61 y 62 del edificio, a 300 metros de elevación desde donde se puede divisar toda la ciudad y la inmensidad de la cordillera andina,
Un buen rato en las alturas y… comienzo la bajada, la salida del centro comercial y el regreso, sin prisas, al hotel.
En la habitación he estado ordenando mis bártulos y escribiendo estas letras.
He dormido siesta y he salido a comprar algún alimento y bebida por los alrededores para volver al cuarto y quedarme tranquilo, que hoy hace mucho frío y amenaza lluvia.
Repasando las reservas de los próximos días, algo de televisión y, bien pronto, a dormir que mañana tengo una actividad programada.
Sábado, 23/09/2023
Santiago, Valparaíso, Viña del Mar.
Pronto, muy pronto, he recibido un whatsapp pidiendo que estuviera listo a las 6:40 para la excursión.
A penas si he podido desayunar nada, me he tomado un café con leche a toda idem y he cogido un plátano y un muffin para el camino.
Han tardado un poco hasta llegar a por mi, después el minibús ha estado recogiendo, hotel por hotel, al resto de excursionistas hasta completar el cupo.
Valentina, la guía, y José, el chófer, nos han llevado por la carretera, dirección Valparaíso.
Por la 68, hacia nuestro destino, hemos hecho un alto en el camino, de una hora aproximadamente, en el Restaurante Río Tinto, una zona típicamente vinícola y un lugar dedicado a recibir turistas, haciendo degustación de vinos, ventas de regalos y souvenirs, etc… Además de ofrecer todo tipo de desayunos y comidas.
Llegamos a Valparaíso.
Valparaíso es una comuna y ciudad capital de la provincia y Región de Valparaíso. Se sitúa en la zona central de chile y es el centro histórico, institucional y universitario del Gran Valparaíso, que forma junto a los municipios de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Concón. Como Capital de la región, alberga a la Delegación Presidencial y al Gobierno Regional de Valparaíso, además de ser sede del Congreso Nacional, un importante terminal portuario y una de las tres urbes chilenas más pobladas.
Cuenta con una población cercana a 300 000 personas, y si incluimos su Área Metropolitana alcanza los 935 602 habitantes.
Valparaíso es base de la comandancia en jefe de la Armada de Chile y de otras instituciones del Estado de carácter nacional como el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, los servicios de Aduanas y de Pesca y Acuicultura. Es uno de los puertos con mayor movimiento de Chile y uno de los más importantes del Pacífico Sur.
La ciudad es reconocida por ser un gran centro de educación superior, ya que están establecidas algunas de las universidades más importantes de Chile, como la Universidad de Valparaíso, Universidad Técnica Federico Santa María, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad de Playa Ancha.
Geográficamente, Valparaíso se presenta en forma de un gran anfiteatro natural, emplazada en la bahía homónima y rodeada de cerros, en los cuales vive la mayor parte de la población. Entre el pie de los cerros y el mar se forma el Plan, centro administrativo, comercial y financiero de la ciudad; mientras el litoral es ocupado por el puerto.
Debido a su riqueza arquitectónica desarrollada principalmente a finales del siglo XIX, en 2003 su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, convirtiéndose en el tercer sitio chileno protegido por el organismo internacional, tras el parque nacional Rapa Nui y 16 iglesias de Chiloé.
Unas vueltas por entre sus coloridas callejuelas y por su centro histórico. Volvemos al minibús y nos dirigimos a Viña del Mar, hacemos una breve parada para ver el famoso Reloj de Flores y su paseo marítimo.
Viña del Mar es una ciudad y comuna chilena perteneciente a la provincia y Región de Valparaíso, ubicada en el litoral central, sobre las cuencas de los estuarios Reñaca y Marga Marga y a orillas de la bahía de Valparaíso.
Fue fundada con su actual nombre el 29 de diciembre de 1874 y cuenta con una población de 334 248 habitantes en 2017, siendo uno de los municipios más poblados de la región.
A continuación nos llevan a un restaurante con vistas al pacífico en el que yo me he metido entre pecho y espalda un cebiche de salmón que no se lo salta un torero.
Terminada la comida y una vez han ido llegando al bus el resto de excursionistas, comenzamos el regreso a Santiago, no sin antes hacer una corta parada a las puertas del Museo Fonck para ver el famoso moai de su entrada.
Llegamos a la capital donde Valentina y José nos han ido repartiendo por los distintos hoteles.
Después de una ducha y un breve descanso en mi habitación, salgo a cenar al Restaurante La Virgen de Providencia. Buena comida, buena bebida y buena música.
Después, al alojamiento a descansar hasta el día siguiente.
Domingo,24/09/2023
Santiago.
Me he levantado relativamente pronto y he bajado a desayunar con bastante tranquilidad a la planta baja, donde se encuentra el comedor. Al terminar ha ido a mi habitación, he acabado mi aseo y me he dispuesto a realizar una caminata hasta el Jardín Japonés, en la parte alta de Providencia.
Este jardín es un pequeño espacio verde situado en la subida al cerro San Cristóbal. Un lugar destinado a la contemplación y diseñado por el arquitecto Tadashi Asahi, que siguió las tradiciones milenarias del paisajismo asiático. Rodeado de estanques, puentes, farolas, rocallas y abundante vegetación entre la que destacan flores le loto, azaleas, bambúes, arces japónicos y sakura (flor del cerezo).
Desde estas terrazas se puede observar la ciudad desde un marco diferente.
Al ser domingo cualquier rincón de Santiago está lleno de gente. Muchos ciudadanos se lanzan a las calles para practicar deporte, bicicleta, correr, caminar, etc…
Después me he dirigido por los senderos del Parque Metropolitano hasta llegar al Zoológico Municipal.
Como ya podéis imaginar, al ser festivo, todo está a rebosar de turistas y santiaguinos (algo que, quien me conoce, me vuelve loco 😉 ).
Así que, visto lo visto, decido dejar a los animales del zoo tranquilos e inicio el regreso al hotel; de todas formas, a lo tonto, a lo tonto, me he hecho una caminata de unos 12 kilómetros.
Ya en el alojamiento, una buena ducha y un rato en la cama escribiendo lo ocurrido en la jornada.
A media tarde, y sin haber comido nada desde el desayuno, he salido a cenar en uno de los restaurantes de la zona, llamado Calabria. Cuando pido el postre veo que son las 19:00 (las 00:00 del día 25 en España) y al pastelillo que me traen le coloco dos velas (66) y he celebrado mi precumpleaños, con canción de cumple feliz por parte de los camareros y todo, jejeje.
Más tarde, vuelta al hotel a descansar hasta el día siguiente.
Lunes, 25/09/2023
Santiago.
Hoy no tendría que ser una jornada especial pero, bueno, para mí lo es; no todos los días se cumplen 66.
Después del desayuno, con toda la tranquilidad del mundo, me he retirado a la habitación, últimos momentos de aseo y, con una mañana fresca y luminosa, me he lanzado a recorrer la ciudad… General Flores, Cirujano Guzmán, avenidas Providencia y Nueva Providencia, plaza La Aviación, parque Balmaceda, parque Bustamante y… a esta altura he perdido el norte, he estado dando tumbos como una peonza hasta retomar el camino… He pasado por algunas facultades universitarias hasta llegar al parque San Borja, alameda Libertador B. O’Higgins, cerro Santa Lucía, Biblioteca Nacional de Chile, Palacio de la Moneda, Museo Chileno de Arte Precolombino (aquí tenía intención de visitarlo pero los lunes está cerrado, otra vez será!!!) y, por fin , he llegado a la Plaza de Armas de Santiago.
Una vuelta por los alrededores, un café en uno de sus bares, miles de personas por estas calles, cientos de perros y montones de indigentes procurándose un trozo de pan, unos pidiendo limosna, otros echando el ojo a ver qué pillan.
Inicio el regreso al hotel, ahora me resulta más fácil, he encontrado la orientación y, aunque he hecho alguna parada para descansar, he llegado a buena hora al alojamiento.
Esta vez han sido unos 12’5 kilómetros de caminata urbana.
Al llegar he separado las cosas que llevaré en mi mochila para la salida de mañana a Isla de Pascua y el resto queda en la maleta que permanecerá, por un módico precio, custodiada en el ‘Hotel Casa de Todos’ (al que volveré después de Rapa Nui). También he preparado unas prendas para que las laven y que recogeré a la vuelta.
He estado un buen rato escribiendo todo lo que he hecho durante el día y, a eso de las 17:30 he salido a comer/merendar/cenar. He regresado al restaurante La Virgen de Providencia (queda claro que es un lugar que me gusta).
Una cerveza bien fría, un tartar de salmón con varias salsas y una cheescake de maracuyá con un café cortado. Como colofón he vuelto a sacar mis dos velas y esta vez he celebrado el verdadero cumpleaños; los empleados me han cantado la canción rodeándome mientras soplaba.
He regresado al hotel, como un niño, más contento que unas pascuas, pascua? Eso mismo es lo que toca mañana (Isla de Pascua). Continúa la aventura!!!
Martes,26/09/2023
Santiago – Isla de Pascua (Rapa Nui).
Comienza el día muy temprano, desayuno express y el taxi en la puerta del hotel para llevarme al aeropuerto. El despegue a su hora, un vuelo de cinco horas y media con muuuchas turbulencias. Esta isla es como un mundo aparte, un punto perdido en el Pacífico. Visado especial, permiso especial casi para todo, cualquier actividad que desees realizar tienes que tener una autorización y debes ir acompañado por un guía; todo ello, evidentemente, tiene un coste (y alto).
Llegada al aeropuerto internacional Mataveri (Easter Island) y allí está Mahatu, del Hotel Cabañas Aorangi, esperándome con un collar de flores para darme la bienvenida.
Vamos en su coche hasta el alojamiento, una serie de pequeñas casas (cabañas) que rodean una explanada de césped y frondosa vegetación.
Mientras se efectúa el check-in mantenemos una muy agradable conversación.
La verdad, tengo que confesarlo, me estoy llevando una muy buena impresión de este país.
Dejo mis cosas en la estancia, me doy una ducha, me cambio y salgo a dar un pequeño paseo por Hanga Roa, la capital de la isla.
El tiempo está bastante removido, nublado, temperatura de 19º y un viento fortísimo.
Llego hasta el restaurante que Mahatu me ha recomendado (Le-Frits Restobar-Cevichería), me pido un tartar de atún con su buen acompañamiento y un par de cervezas.
Gente super amable, sobre todo, a destacar Gabriela, una chavala bellísima a la que hago un par de consultas. Me indica el mini market más cercano y el local en el que puedo hacerme un tattoo. Allá que voy!!! En menos que canta un gallo, salgo del local con un moai tatuado en mi brazo izquierdo. Wow!!!
Hago una pequeña compra en el mini market y marcho al hotel. Realmente estoy cansado y paso el resto del día en la cabaña.
Ahora ya hasta el día siguiente.
Miércoles, 27/09/2023
Hanga Roa, Rapa Nui.
Ha sido una noche verdaderamente movida, una fuerte lluvia tropical, un viento huracanado y la falta de electricidad la ha convertido en horas inquietantes en las que apenas me han dejado descansar.
Recién amanece, vuelve la corriente eléctrica y aprovecho para poner el móvil a cargar, que está en las últimas, desayuno y comienzo el aseo diario.
Antes de hacer la primera salida del día estoy un buen rato charlando sobre el mal tiempo de la noche con Mahatu, la chavala encargada de las cabañas, una muchacha muy maja nativa de Rapa Nui.
Salgo, desde el alojamiento, en dirección oeste, por la zona más comercial de Hanga Roa y, desde aquí, siguiendo la línea costera, pasando por Tu’u Maheke, por el puerto y la caleta, por la playa de Poko-Poko y el cementerio católico de Hanga Roa, he llegado hasta Ahu Tahai y Ahu Ko Te Riku, lugares de interés turístico por los moais que allí se encuentran.
El día ha sido bastante desapacible, con mucho viento e incluso me han caído algunas gotas, aunque todo ha quedado compensado con la belleza del paraje.
Regreso al centro de Hanga Roa para comprar alguna cosa en el market, una paseo por las tiendas que hay abiertas y regreso a las cabañas. Sentado en la terraza escribo un poco y bebo algo fresco.
Hago una reserva para el día siguiente, una excursión para visitar el volcán Rano Kau, sus miradores y Orongo, la ciudad de los reyes.
A media tarde cae una tormenta tropical que dura 15 minutos y deja el cielo nublado y la temperatura algo más baja.
Intento usar el móvil para consultar algunas cosas y veo que no tengo conexión a internet, así que salgo a la zona comercial para usar el wi-fi de ‘Le-Frits restaurante’ y tomarme una cerveza. Le comento al dueño lo que pasa con mi conexión y él me acompaña por Hanga Roa hasta encontrar una pequeña tiendecilla de accesorios para celulares, se despide y me toca esperar un par de horas hasta encontrar una solución al problema (una nueva SIM de otra compañía que tiene más presencia en la isla), recupero internet y, ya algo cansado, regreso a mi cabaña hasta el día siguiente.
Sigo comprobando lo maja que es la gente que me encuentro en el camino.
Jueves,28/09/2023
Hanga Roa, Rapa Nui.
Excursión volcán Rano Kau y Orongo.
La noche ha tenido sus momentos de lluvia tropical y yo he dormido muy inquieto, me he levantado algo tarde, he desayunado, aseado y vestido y me he acercado al centro para comprar maquinillas de afeitar (me las dejé olvidadas en la maleta en Santiago).
Después del afeitado he estado un rato escribiendo y haciendo tiempo hasta la hora en que llegara Vaihere, mi guía para la excursión al volcán Rano Kau.
Situado en el extremo sureste de Rapa Nui es uno de los tres grandes conos que forman gran parte de la isla.
Llegamos hasta un primer mirador desde donde se puede admirar la magnitud y belleza de su cráter, de 1’5 kilómetros de diámetro y sus aproximadamente 250 metros de profundidad. En su base existe una laguna con islas de totora y abundante vegetación y fauna.
El cráter tiene una fractura (llamada Kari-Kari) debida a una última erupción.
En el extremo oeste visitamos la aldea ceremonial de Orongo que, formada por unas 50 casa de piedra con forma elíptica, ofrece una visión clara de los islotes, que son el punto más al oeste de Chile.
Orongo, que significa en rapanui ‘E’l Llamado’, es un yacimiento arqueológico situado al sur-oeste de Rapa Nui en la cima del volcán Rano Kau. Es una aldea ceremonial construida con motivo del culto de Make-Make y la competencia del tangata-manu. Su uso era estacional, pues se utilizaba sólo una cuantas semanas al año, en el inicio de la primavera.
Se trata de un poblado con edificios con forma de botes construidos en piedra laja o keho, los cuales al estar semi hundidos, asemejan cuevas.
Orongo es también el principal sitio de arte rupestre de Rapa Nui, con centenares de variados petroglifos que dan cuenta de la importancia que alcanzó esta aldea en tiempos antiguos. La aldea fue construida hacia fines del s. XVI, aunque el culto del tangata-manu parece que fue adquiriendo relevancia en los siglos posteriores.
El poblado no pertenecía a ningún pueblo rapanui, creyéndose que allí se alojaban los sacerdotes. Se sabe que allí se celebraba la ceremonia del Tangata manu en las que participaban todos los habitantes de la isla; a inicios de la primavera, temporada en que las aves marinas anidan en los islotes como parada de descanso migratorio, en Orongo se reunían los jefes de los clanes (´ariki) de toda la isla junto con sus representantes (hopu manu) que bajarían el acantilado de 300 metros y nadarían 1.400 metros para buscar, en el mayor de los tres islotes (Motu Nui) que existen frente al pueblo, un huevo de manutara (Gaviotín Apizarrado), ya que quien lo encontrara primero y volviera a Orongo entregándole el huevo a quien postulaba ser rey (tangata hoa manu) de la isla por el período de un año, era nombrado por los sacerdotes rey de toda la isla.
Después de esta magnífica visita , Vaihere y yo nos hemos dirigido a Ahu Vinapú, un lugar arqueológico de gran importancia histórica.
El centro ceremonial de Vinapú incluye uno de los más grandes ahu de Rapa Nui. Este centro ceremonial posee una extraordinaria plataforma, que se destaca y la diferencia de los demás ahu construidos en la isla, al poseer una estructura arquitectónica que está compuesta de grandes losas de basalto hechas calzar cuidadosamente, de manera similar al de algunas construcciones incaicas de Cusco.
Debido a la similitud con la arquitectura incaica, según la hipótesis del historiador peruano José Antonio del Bustos, basados en las crónicas españolas del siglo XVI, como la de Pedro Sarmiento, el ahu Vinapú habría sido construido por el inca Túpac Yupanqui durante su expedición al Pacífico en 1465.
Terminamos esta excursión de medio día y nos dirigimos hasta Atamu Tekena, en Hanga Roa. Vaihere vuelve a su trabajo y yo me voy a comer al restaurante ‘Le-Frits’. En esta ocasión cambio el ceviche por porciones de pollo empanado con diferentes salsas, un par de cervezas y un café con leche. Paso por el mini market para hacer una pequeña compra y me dirijo al hotel, donde paso el resto de la tarde escribiendo estas líneas, mientras cae un chaparrón de tres pares de narices.
Mañana será otro día y espero que igual o mejor.
Viernes,29/09/2023
Hanga Roa, Tour por la isla – playa de Anakena.
El día ha amanecido espléndido, desayuno en el alojamiento y a la hora estipulada (las 9:00) ha llegado el transporte para comenzar el tour por la Isla de Pascua y la playa de Anakena.
La furgoneta o minibús nos ha llevado hasta la costa oriental.
Hemos sido un total de siete personas, tres mujeres maduras colombianas, Xavi (un joven catalán afincado en Brasil), el guía, el chófer y yo.
Llegamos , en primer lugar, a Ahu Akahanga, la tumba de Motu Matu’a, el primer rey de Rapa Nui. Este ahu es una plataforma que al rodearla se pueden encontrar los vestigios del pueblo que una vez estuvo allí, con restos de hare paenga (casas), umu pae (fogones para cocinar) y antes de su guerra civil fue el hogar de 13 moais.
A continuación nos trasladamos hasta Rano Raraku, el cráter volcánico donde se halla la cantera en la que se tallaron la mayoría de moáis de la Isla de Pascua. Damos un largo paseo por la ladera del cráter y admiramos las imágenes icónicas de los moáis sin terminar que se encuentran repartidos por el lugar.
Después de esta caminata hacemos un stop para hacer un pequeño picnic y reponer fuerzas en este paraje maravilloso, en compañía de los más de 390 moáis de Rano Raraku.
La siguiente parada es en Ahu Tongariki, el santuario más grande de la Isla de Pascua. Como en Ahu Akahanga, los 15 moáis de Ahu Tongariki fueron derribados durante las guerras tribales en el siglo XVIII. En los años noventa, el gobierno chileno decidió restaurar la plataforma. Podemos admirar los moáis, que vuelven a alzarse frente al mar como en el momento de esplendor de la cultura rapanui.
Seguimos el tour visitando el santuario de Ahu Te Pito Kura, en el que se encuentra la piedra magnética que señala «el ombligo del mundo».
Más tarde llegamos a la playa de Anakena, donde podemos disfrutar de esta magnífica playa y de los moáis de Ahu Nau Nau.
Finalmente, tras unas siete horas de recorrido, volvemos cada uno a nuestro hotel.
Ha sido una excursión muy completa, con unas explicaciones por parte del guía muy profesionales.
Descanso en la cabaña hasta la hora de la cena y salgo al restaurante para comer algo, regreso al alojamiento y a dormir hasta el día siguiente.
Sábado,30/09/2023
Isla de Pascua – Santiago de Chile.
Hoy digo adiós a Rapa Nui.
Ha amanecido con muchísimo viento y bastante nublado. He desayunado con tranquilidad, aprovechando los alimentos que quedaban en el frigorífico. He dejado la cabaña lo más limpia y ordenada que he podido y… he esperado hasta la hora en que Mahatu me ha llevado al aeropuerto.
Abrazos, beso y collar de conchas para desearnos buena suerte.
El aeropuerto internacional Mataveri no es más que una pequeña nave industrial, con una única puerta de embarque, la misma que sirve para entrar.
Tras estar más de dos horas esperando, comienzan a llamar por grupos para subir al avión… Qué suerte, estoy en el grupo uno!!! Al entrar en la nave me doy cuenta que estoy en ‘business’. Asiento super cómodo que se hace cama, todo tipo de accesorios, bolsa de aseo, manta, almohada, bebida de bienvenida, auriculares de lujo, etc… Y el menú!!! Cágate lorito!!! De 5 *****
– Ensalada de hojas verdes (escarola, rúcula, canónigos, brotes y espinacas) con aceite de oliva y sal del Himalaya.
– Plato frío de dados de patata y lonchas de pollo con vinagreta de manzana y semillas de chía y zapallo.
– Raviolis con salsa boloñesa y queso gorgonzola.
– Mus de chocolate con tropezones de cacao.
Llegada a Santiago a las 22:10, me espera el taxi, me deja en el hotel.
Ya no hay tiempo para mucho más. A dormir hasta el día siguiente.
Domingo, 01/10/2023
Santiago.
Hoy Santiago se ha levantado gris y frío (5º) y yo he saltado de la cama, a eso de las 8:30. Desde la fabulosa comida en el avión no había probado bocado alguno y, sinceramente, me moría de ganas de bajar a desayunar. Lo he cogido con tanta gana que he comido demasiado. Tanto que me ha caído como una bomba en el cuerpo.
Regreso a mi habitación, es el mismo hotel (Hotel Casa de Todos) pero distinta habitación (ésta es absolutamente espectacular), he terminado mi aseo y he salido a la calle con el propósito de ir al Museo Chileno de Arte Precolombino.
No llevaba ni 600 metros recorridos cuando mi vientre he tenido un importante aviso de erupción volcánica… He tenido que volver al alojamiento a toda prisa, prácticamente volando.
Después de 1’30 horas de entrada y salida del baño, de pensar si salir a la calle o no… Por fin, me he armado de valor y me he encaminado hacia el museo.
Visita tremendamente interesante, en un espacio cercano a la Plaza de Armas de Santiago, donde se puede contemplar una extensísima muestra del arte centro y sur americano anterior a la llegada de los europeos.
El Museo Chileno de Arte Precolombino, conocido también como Museo Precolombino, es una institución cultural creada por la Municipalidad de Santiago y la Fundación Familia Larraín Echeñique. El Museo fue fundado el 10 de diciembre de 1981 y, siendo una institución público-privada, es financiado en partes iguales por la I. Municipalidad de Santiago, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y los recursos propios generados el propio Museo.
Situado en el antiguo edificio del Palacio de la Real Aduana de Santiago, en calle Bandera esquina Compañía, en el centro histórico de la capital chilena (estación metro Plaza de Armas).
Este espacio alberga obras de arte únicas que demuestran la diversidad cultural americana, destacando su valiosa colección textil andina, con piezas de más de 3000 años de antigüedad, Momias de Chinchorro, las más antiguas del mundo, obras en cerámica, metal y piedra, verdaderas obras de arte de mayas, aztecas, culturas andinas, antiguos pueblos del Amazonas y el Caribe, y una sobresaliente colección de arte de las sociedades que habitaron el actual territorio chileno.
Regreso paseando, en este nuboso y frío domingo hasta Providencia, el lugar donde se encuentra mi hotel.
Antes de entrar al alojamiento paro en ‘La Virgen de Providencia’, me pido un tartar de salmón con sus salsas y una cerveza, paso por el market, compro unos piki-pikis y agua para la tarde.
Ya en la habitación, una pequeña siesta, un poco de escritura, otro poco de tele y… hasta el día siguiente, que toca volar hacia Atacama.
Lunes, 02/10/2023
Santiago – Calama – San Pedro de Atacama.
Este es un lunes que se debe considerar de transición. Hoy toca volar a Calama y, después, vía carretera, llegar a San Pedro de Atacama.
Maletas preparadas, desayuno tranquilamente, últimos momentos de aseo en el hotel y… a esperar al taxi, previamente reservado desde España, para que me acerque al aeropuerto.
Una vez allí, hoy toca esperar y esperar… Hago el check-in, paso el control de policía, me dirijo a uno de los bares cercano a las puertas de embarque, me como un bocata de jamón (bueno, de prosciuto) y queso, con una cerveza y… a esperar.
Llega el momento de partir, despegamos y tres horas después llego a Calama.
Había dejado un Santiago nuboso y con 6º y aterrizo en Calama con un sol de justicia y 28º.
En la salida del aeropuerto ya espera un transporte (también contratado previamente), concretamente un minibús, ya que somos unos 15 los que vamos a San Pedro de Atacama. Una hora y media después llegamos a nuestro destino, nos va dejando a cada uno en su hotel.
Llego al alojamiento (Hostal Casa Flores), me instalo y salgo a comprar algo de comida en un mini market cercano. Ya es de noche y no me apetece demasiado explorar, estoy cansado. Además llegando al hostal recibo un mensaje de Entel (la compañía telefónica) que me avisa que los datos del celular están a punto de agotarse, los desactivo y consumo sólo el wi-fi del establecimiento; una señal muy débil.
No es demasiado tarde pero me voy a la cama; ante ese infortunio y unas dos horas de corte de luz en San Pedro pues… en esos momentos siento que estoy en el culo del culo del mundo y lo mejor es dormir hasta el día siguiente.
Martes,03/10/2023
San Pedro de Atacama – Lagunas escondidas de Baltinache.
Hoy me he levantado con otra predisposición. Busqué por la red lugares en San Pedro para recargar la SIM y encontré un local (de Entel), lo malo es que lo abren cuando les sale del poto, también hay una farmacia ‘Cruz Verde’ donde se pueden hacer recargas y hasta allí me he dirigido. He aumentado el saldo de datos del celular y ahora usaré el wi-fi cuando lo haya y dejaré los datos para momentos de urgencia.
A eso de las 14:00 tengo una excursión, así que de regreso al hostal he comprado algunos víveres y agua en el market y espero la hora para realizar la salida:
Lagunas escondidas de Baltinache.
Pasadas las 14:00 pasa por mí el minibús y sigue recogiendo excursionistas por los otros alojamientos. Somos un total de 17, más el chófer y el guía, y la inmensa mayoría son brasileños; hay mucho turista de ese país en Chile.
Tomamos dirección suroeste y en la subcuenca del Llano de la Paciencia, en la Cuenca del Salar de Atacama. En la inmensidad de este paisaje, tan hermoso que te hace sentir minúsculo, se encuentra este conjunto de siete lagunas, alimentadas principalmente por las lluvias. Todas están protegidas y sólo en una de ellas está permitido el baño.
El agua está muy fría y su concentración de sal es tan grande que se puede comparar a la del Mar Muerto; es absolutamente imposible no flotar.
Después de un buen rato de baño salimos del agua rebozados en sal y nos dirigimos caminando por un sendero señalizado que nos lleva a visitar las otras seis lagunas. Al llegar a la última, nos espera el chófer con el minibús y un depósito de agua dulce con el que nos podemos duchar y quitar la sal del cuerpo.
Subimos al transporte de regreso a San Pedro y, antes, hacemos un alto en el camino para tomar un refresco y una pequeña merienda preparada por el conductor. Terminado el picnic volvemos al minibús y tomamos el camino de nuestros hoteles.
Ya se ha hecho de noche y mañana tengo otra actividad que comienza a las 7:00, así que… poco más, a dormir hasta el día siguiente.
Miércoles,04/10/2023
San Pedro de Atacama – Valle Arco Iris – Yerbas Buenas.
Me he levantado super temprano, he tomado un batido de chocolate y unas galletas de limón, he preparado mi mochila y, a eso de las 7:00, espero en la puerta del hostal. Han llegado a la hora y hoy tenemos una actividad en El Valle del Arco Iris – Yerbas Buenas.
La excursión la componemos 12 personas, contando al conductor y a Jonathan, el guía.
Después de una hora de carretera, en dirección a Calama, y por pistas polvorientas e irregulares, llegamos al Valle del Arco Iris, en la cuenca del Río Grande, en la región de Antofagasta y a más de 3000 metros sobre el nivel del mar.
El nombre le viene por la gran variedad de colores que se observan en sus cerros y tierras, todo ello debido a la intersección de varias cordilleras, a la actividad volcánica y a la erosión de las lluvias y los vientos.
Por todo esto, que no es poco, se observa la gran variedad cromática, en diferentes nivelesque ofrece este rincón de Atacama.
Al finalizar este maravilloso recorrido por estos parajes de ensueño hemos llegado al minibús donde el chófer nos tenía preparado un desayuno continental, después nos hemos dirigido, en dirección sur, hasta la zona llamada ‘Yerbas Buenas’.
Este es un lugar especialmente atractivo por la cantidad de petroglifos, cientos y cientos de dibujos en la roca, la inmensa mayoría de la época preincaica e inca, representaciones, sobre todo, de siluetas de guanacos y llamas, también figuras humanas, flamencos, cánidos y un mono.
Después de esta interesantísima excursión, amenizada por las explicaciones magistralesde Jonathan, volvemos a San Pedro, nos despedimos en la plaza de touristour y yo decido, recomendado por el guía, buscar el restaurante ‘El Huerto’ y comerme un plato de pasta y dos refrescos de cola por 3.300 pesos (3,42 €).
Vuelta al hostal, ducha, lavado de ropa y algo de siesta.
Más tarde escribo estas letras.
No mucho más, me preparo un sandwich y me marcho a la cama pronto, que mañana hay otra salida a las 6:00 a.m.
Jueves,05/10/2023
San Pedro de Atacama – Piedras Rojas, Salar y Lagos del Altiplano.
En este día la excursión está indicada para comenzar sobra las 6:00 a.m., Allí estoy yo, en la puerta del alojamiento, después de desayunar unas galletas y un batido de fresa, esperando como un auténtico idiota, pasando más frío que carracuca y… cagándome vivo!!! Espera que te espera hasta las 6:55 a.m. cuando llega el minibús para comenzar la excursión a…
Piedras Rojas, Salar de Atacama y Lagos del Altiplano.
Con una cara de mosqueo total cuando el guía, del que no recuerdo ni el nombre, me da la bienvenida.
Aún tardamos una hora en completar la recogida de excursionistas y comenzar el tour; a todo eso yo cagándome encima y en el guía, por supuesto.
Salimos ya con el sol en lo alto y dirigiéndonos al Salar de Atacama; antes hacemos una parada en el punto señalado en la carretera como ‘Trópico de Capricornio’.
Para empezar ya hay alguna alteración en el programa estipulado. Entre eso y la falta de puntualidad ponen mi nivel de mala hostia al máximo; se podría decir que hoy es el día ideal y perfecto para una ‘belmontada’.
El grupo de este tour se compone de unas 15 personas. Tampoco entre nosotros existe una conexión especial. Hay una pareja que integra una catalana (que me recuerda mucho físicamente a Marta) y su compañero italiano, un matrimonio de chilenos maduros que son de Puerto Natales y Mikel, un chaval vasco encantador con quien hubo un buen feeling de inmediato… del resto ni me acuerdo.
El guía ha estado pasándose el programa por el forro de los cojones.
Después del trópico hemos parado en un punto del camino, junto a unas grandes rocas, para desayunar; por fin he podido cagar.
Nos ha llevado a un par de lagunas altiplánicas (a más de 4000 metros de altitud y en un entorno, eso sí, espectacular), nos ha dado las explicaciones que le ha querido, en un tono que parecía que nos estaba riñendo.
Después nos hemos dirigido al Salar de Atacama, un espacio natural de una belleza sublime, con un viento y un frío horroroso. Hemos hecho un gran recorrido andando y cuando hemos regresado al bus nos hemos adentrado en otro rincón del Salar para contemplar los diferentes tipos de flamenco.
Yo, aquí, no le he sacado el punto interesante (posiblemente haya colaborado la mala leche que llevaba todo el día); a mi este lugar me ha recordado mucho a las salinas de Torrevieja, la verdad.
El tour ha terminado llevándonos a San Pedro de Atacama, metiéndonos en un restaurante para comer (se incluía en la excursión el almuerzo), nos ha dejado allí solos y se ha marchado casi sin despedirse… cuando el tour tenía más actividades (yo he pasado mis quejas sobre la jornada a la empresa organizadora).
Finalmente, Mikel, Jorge (el chileno) y yo nos hemos ido a otro restaurante a tomarnos unas cervezas y un picoteo. Hemos estado entre risas y bromas pasando un buen rato. Después, ya mediatarde, he llegado al hostal bastante cansado y, sin cenar, me he ido a la cama… El día siguiente toca otra excursión, otra ruta, otro tour y… a una hora más temprana.
Viernes,06/10/2023
San Pedro de Atacama – Géiseres de El Tatio y Laguna Machuca.
Esta vez toca madrugar bastante, en esta ocasión la recogida de gente para este tour comienza a las 5:00 a.m.
Van a ser dos horas de carretera bastante mala para ver al amanecer estos:
Géiseres de El Tatio y la Laguna Machuca.
Iniciamos muy puntuales la ruta estipulada. El guía, Andrei, un tipo muy agradable y entendido en todo aquello que vamos encontrando en el camino. Somo un grupo de unos 16 excursionistas, la gran mayoría brasileños.
Llegamos a El Tatio (el abuelo que llora).
A unos 80 kilómetros de San Pedro de Atacama se encuentra este campo de géiseres, comprende un área de 10 km², compuesta por las fuentes termales y terrazas sinter, ubicado en los montes andinos a unos 4290 m.s.n.m. lo que lo posiciona como el campo geotérmico más alto del mundo. Es el grupo de géiseres más grande del hemisferio sur y el tercero del planeta.
Este campo geotérmico se compone de 100 manantiales hasta ahora inventariados, de los cuales corresponden a 80 géiseres activos o verdaderos y cerca de 30 son manantiales de erupción perpetua.
La altura media de los manantiales es de 69 centímetros, mientras que la altura media de los géiseres verdaderos es de 76 centímetros en promedio. Los géiseres verdaderos del Tatio representan el 8% del total a nivel mundial.
Está emplazado en la parte superior de una fosa tectónica de alrededor de 4 kilómetros de ancho por 6 kilómetros de largo, que conforman el valle del Tatio y está flanqueado por el sector este por macizo tectónico denominado Serranía Tucle-Loma Lucero, compuesto por estratovolcanes andesíticos y que conforman el límite geográfico natural con Bolivia. Mientras que por el oeste está flanqueado por el denominado grupo Volcánico El Tatio, conformado principalmente por domos riolíticos.
El lugar del emplazamiento del graben, posee un relleno de rocas volcánicas de 800 a 2000 metros de espesor. Gracias a la existencia de tobas e ignimbritas relativamente impermeables, el agua caliente se desplaza hasta el lugar donde afloran debido a la presencia de fracturas en disposición NW-SE y NE-SW y que permiten que el agua caliente surja en forma controlada.
Las aguas del campo geotérmico provienen de un área localizada al Este-Sur Este del lugar donde se encuentran los géiseres. Esta área posee una superficie de entre 12 a 20 kilómetros cuadrados de extensión. El agua se desplaza en forma lateral desde esta área hasta el campo geotérmico a través de tres acuíferos denominados ignimbritas Puripica, Salado y dacita Tucle. Estas aguas calientes están alimentadas por las calderas de Pastos Grandes y Guacha.
Después de gozar durante un gran rato de esta maravilla de la naturaleza, volvemos al minibús y nos dirigimos a la población de Machuca.
Una vuelta por sus alrededores, tiempo para ir al baño, contemplar su laguna, su hermoso paisaje y ocasión para probar sus conocidos pinchos de carne de llama (exquisitos).
Iniciamos el regreso a San Pedro. La jornada termina en la plaza touristour.
Una visita al mini market cercano al hostal.
La tarde, ordenando cosas, escribiendo y preparando las mochilas que me llevaré para los próximos cuatro días, que prometen ser una auténtica aventura.
Sábado, 07/10/2023
San Pedro de Atacama – Uyuni (Bolivia).
No las tengo todas conmigo, el tour de hoy me ha generado dudas desde el principio; en todo momento tenía pensado que ‘cuatro/días, tres/noches por el Salar de Uyuni’ sería una estafa.
He desayunado en mi cuarto y, a eso de las 7:00 a.m. he esperado en la puerta del alojamiento a que llegara el transporte del tour.
Finalmente, y bastante puntual, ha llegado el minibús. En el vehículo, aparte del chófer, somos 12 personas que nos dirigimos a la frontera chilena/boliviana de ‘Hito Cajón’. Pasamos el control chileno con cierta lentitud por todo el protocolo burocrático.
Ahora, en tierra de nadie, frente a los controles bolivianos (2), tomamos el desayuno. Y es después de este momento cuando el grupo de doce se divide en dos (6+6).
Pasamos los trámites de entrada al país, pagamos el permiso a los parques y accedemos a Bolivia, cada grupo en su 4×4 con su conductor/guía correspondiente.
Nuestro chófer es René, de la compañía Tombo Loma, y mis compañeros de aventuras son Chloe, Víctor y Ethel (los tres, franceses) y Thais y Robson (brasileños).
René nos lleva por pistas irregulares y pedregosas hasta las formaciones rocosas de los Monjes de Tambo, la Laguna Blanca, la Laguna Verde, el Desierto de Dalí y Polques, donde hay unas piscinas termales con posibilidad de baño y donde hacemos el almuerzo en uno de sus establecimientos.
Después de esto, hay mucho camino por delante, tomamos dirección al hospedaje (muy básico) de Villa Mar, donde cenaremos y dormiremos.
Ya en este primer día, compartir juntos el trayecto y todas las visitas a estos maravillosos espacios naturales, ha hecho que entre nosotros se haya generado un lazo especial. Entre el francés, el portugués brasileño, el inglés y el español (parece un chiste, pero no lo es) hemos tenido una comunicación muy fluida, conversaciones que han ido desde las más disparatadas hasta las más serias y profundas en las que también René interviene y, todo ello, haya contribuido a que durante todo el recorrido se hayan dado momentos de muchas risas, canciones y debates varios.
Llegamos al hospedaje, tiempo de duchas y aseo, de cena sencilla y… directos a la cama hasta el día siguiente.
Domingo,08/10/2023
Uyuni.
Desde muy temprano ya estamos despiertos, en el hotel de Villa Mar. Desayuno ligero y nos dirigimos, con todos nuestros bártulos, al auto y al Valle de las Rocas, un lugar mágico donde cada rincón te despierta la imaginación y te lleva a observar animales y objetos fantásticos… Un camello, la Copa, la Italia perdida, una nave espacial… un Gran Corazón. Un buen paseo por entre esas figuras y un montón de fotos.
Nos acercamos ahora a la Laguna Catal, conocida también como Laguna Negra o la Joya Andina. En este lugar tenemos la posibilidad de contemplar varias especies de flamencos, otros tipos de aves, camélidos y la curiosa vizcacha.
Realizamos el almuerzo en los alrededores de la laguna, en la estación de trenes de San Agustín Julanca.
Vamos ahora en dirección al hotel en el que pasaremos la próxima noche, antes visitaremos el Cañón de la Anaconda y su imponente mirador.
En algunos puntos del recorrido estamos llegando a altitudes que rozan los 5000 metros.
Estamos siendo una auténtica piña, con un nivel de complicidad y de buen rollo que roza lo inimaginable. Ya tan sólo dos días de convivencia y se está generando un clima de camaradería impresionante.
Llegamos al Hotel de Sal de Tambo Lomba, un lugar con un cierto nivel, habitaciones con baño privado, la mía concretamente individual, un comedor amplio, con una cena muy completa y especial.
Aquí hemos coincidido con otros tour y, particularmente, con los seis que compartían el mismo bus que nosotros en San Pedro.
Nosotros, durante la cena, nos miramos y, sin decir nada, comprendemos la suerte que tenemos de haber coincidido… Los del otro grupo son mundos distintos, sin comunicación, sin tener nada en común.
Después de la cena , un rato de charla, de juegos… y seguidamente nos retiramos a dormir en nuestras habitaciones.
Para la jornada de mañana tenemos que madrugar bastante… va a ser el día del Salar de Uyuni.
Lunes, 09/10/2023
Uyuni.
Uyuni, Uyuni,… Dios mío, Uyuni.
He soñado tanto con esto que aún no me lo termino de creer.
No ha amanecido todavía y ya estamos listos para ir al Salar, hay que ver despuntar el sol en el horizonte, estando dentro de esa llanura.
Tambo Lomba no queda muy alejado, así que partimos hacia allá; el desayuno queda para después. El 4×4 toma una de las entradas, por el sur.
En el sureste de Bolivia, en el altiplano de los Andes, a 3650 metros sobre el nivel del mar y con una superficie de 10.582 Km2, es el mayor desierto de sal y el más alto del mundo.
Ya tan sólo con esos datos impone imaginarse estar en medio de esa maravilla de la naturaleza.
Aún quedaban unos minutos para la salida del sol cuando el vehículo se adentra y se posiciona en el centro de este espacio de sal. En grupo salimos del 4×4 y comenzamos, juntos o en solitario, a sacar cientos de instantáneas. Todo es realmente mágico. Estamos como niños chicos el día de Navidad.
Nos abrazamos, lloramos, reímos y la conexión ha sido brutal!!!
Sale el sol y pone la guinda a ese momento tan fascinante. Lo confieso, y me emociono, soy muy feliz.
Volvemos al 4×4 y René nos lleva a desayunar a la isla de Incahuasi, un pequeño cerro, en mitad del salar, un oasis de tierra repleto de cactus, algunos de ellos con cientos de años. El guía se queda en el parking de la isla mientras se queda preparando el desayuno.
El recorrido por los senderos del cerro, rodeados por miles de esas plantas, con el salar de fondo, también supone grandes y alucinantes momentos.
Después de la caminata nos dirigimos a los alrededores del vehículo para tomar el desayuno, que rodeados de tanta belleza nos sabe a gloria bendita.
Subimos al 4×4 y ahora, René, nos lleva en dirección a la ciudad de Uyuni, antes una nueva parada en mitad del blanco elemento, con el sol allá en lo alto, para volver a fotografiar, fotografiarnos y filmarnos de mil maneras posibles. Se nos pasa el tiempo entre risas, bromas y buen rollo.
Llega el momento de salir del lugar, pasando antes por el museo de sal y el pueblo de Colchani para hacer las compras de souvenirs y productos típicos.
Llegamos a Uyuni, hacemos una visita al Cementerio de Trenes y, después, comemos en un local de la ciudad.
Mientras estamos almorzando, se unen en el comedor los otros seis componentes del grupo inicial (sinceramente, un conjunto de setas). Nosotros nos miramos y, sin decir nada, sentimos lo mismo.
Viene René y nos acerca hasta la oficina del tour en Bolivia, que se encuentra en Uyuni. Aquí comienza la despedida con este genial guía, que se ha involucrado al máximo con este grupo. Abrazos, besos y alguna lagrimilla que otra. Hemos creado un grupo de whatsapp en el que, por supuesto, se ha incluido a René.
Esperamos en la agencia hasta las 16:00 la llegada de un nuevo conductor/guía que nos llevará hasta el lugar donde pernoctaremos esa noche y, al día siguiente, nos dejará en la frontera de Bolivia/Chile.
Llega Juan, un chófer joven (27 años) y bastante más inexperto, con un vehículo también un poco más pequeño. Cargamos el auto y nos dirigimos has Villa Mar (el hospedaje de la primera noche). Cena sencilla y, muy pronto, a la cama, ya que la salida de la mañana siguiente a la frontera será a las 4:30 a.m.
Martes,10/10/2023
Uyuni – San Pedro de Atacama.
Después del completísimo día de ayer, hoy es la jornada de regreso a San Pedro de Atacama. Esto no quiere decir que se trate de un retorno y punto.
Nos hemos levantado a las 4:00 a.m. para iniciar el trayecto a las 4:30, noche despejada y con un cielo estrellado que parecía que nos quería comer.
Villa Mar queda atrás y nosotros, sin desayunar, comenzamos el itinerario muertos de sueño. En esta parte del camino nos ha tocado un chófer bastante novato y conduce con muchísima prudencia; se nos hace eterno.
Hasta no llegar a Polques (donde hicimos el almuerzo del primer día) no hemos desayunado.
Un desayuno, por cierto, bastante cutre y escaso.
Están siendo muchas horas de caminos polvorientos y pedregosos… Los cuerpos están bastante cansados.
Seguimos ruta y, finalmente, llegamos a la zona fronteriza. Comenzamos a pasar por los trámites (eternos) de salida de Bolivia y de entrada a Chile.
Esto es algo que ya habíamos comentado, ahora estamos totalmente de acuerdo; al llegar a San Pedro nos iremos a comer juntos, a modo de ‘Déjeuner d’adieu’, ‘Almoço de despedida’ o Almuerzo de despedida.
El transporte que nos ha recogido en la frontera ha dejado a algunos en la plaza Touristour de San Pedro y a otros en nuestros hoteles. hemos quedado en vernos, unos minutos más tarde, en la calle Caracoles, concretamente en el restaurante Chelacabur. Nos hemos pedido unas pizzas y unas carnes asadas con patatas. Finalmente hemos terminado tomando unos cafés con dulces en la Franchutería, en la calle Licancabur.
Chloe, Víctor, Ethel, Thais, Robson y yo hemos puesto fin, al menos físicamente, a esta maravillosa experiencia, a esta aventura que llevaremos siempre en nuestros corazones.
He vuelto a mi hostal, todavía emocionado, para descansar de estas últimas jornadas y… preparar el equipaje para el traslado a Santiago de Chile al día siguiente.
Miércoles,11/10/2023
San Pedro de Atacama – Calama – Santiago de Chile.
Día de transición. Dejo todo preparado a la espera del taxi que me lleve a Calama.
La noche ha sido rara, he dormido por partes, como en fascículos. Aún mente la brutal experiencia de Uyuni.
Llega el transporte bastante puntual y me lleva, junto a otros usuarios, al aeropuerto.
Las esperas, ya se sabe, son horribles. Facturo la maleta, espero.
Tomo un pequeño almuerzo en la terminal, espero.
Llaman al vuelo, espero.
Finalmente, todo a su tiempo.
Llego a Santiago donde me espera el transporte reservado y me acerca a Providencia, la misma zona de la última vez, la misma calle, pero distinto hotel, en esta ocasión… Hotel de Blasis.
Cómo comenzar a valorar este establecimiento?
Como edificio, una valoración de 9. Una antigua casa, pequeña y señorial, reformada en su totalidad, situada en plena Providencia y decorada con bastante buen gusto.
La habitación que se me asigna pudo haber sido, en los tiempos de los señores del siglo XIX, el cuarto de la plancha o una minúscula estancia para un criado. Son apenas 2×2 metros, en la primera planta, en la parte trasera del edificio, sin armario y con el baño (diminuto) al otro lado de las escaleras.
La calle en la que se encuentra el hotelito es una de las más ruidosas por la cantidad de bares, pubs y terrazas que funcionan a todo gas, hasta altas horas de la madrugada.
Tema aparte es hablar del recepcionista/dueño y señor de esta casa de ‘muñecas’.
Lo primero que me suelta, nada más verme es… ‘uyyy, me encantan tus pendientes!!!’, ‘Son de oro, verdad?. No podrían ser de otro material, se nota que tienes buen gusto.’
En el momento que estoy haciendo el check-in y llama a un muchacho para que suba mi maleta al cuarto, lo primero que me viene a la cabeza, al ver la pluma del empleado, es la película de ‘La Cage Aux Folles’, con ese criado de color, super mujercita.
Todo me tiene tan atónito y sorprendido!!!
Más aún cuando estoy ordenado cosas de mi maleta, llama a la puerta (el dueño) para traerme un café, me lo deja en la mesita de coche, se sube de rodillas a la cama para descorrerme las cortina de la ventana, diciéndome, mientras se pone de culo en pompa junto a mi y me suelta, meneando su trasero… ‘Así mejor, que entre la luz para que tengas buena vista… Te gusta lo que ves?’ Yo me quedo muerto. Ojo, que no me disgusta lo que veo. Es un tipo muy atractivo, y él lo sabe, de unos 40 años +/- y con un cuerpo muy cuidado… Pero no es ni el lugar, ni el momento de hacer esos alardes de seducción. Además yo soy el cliente y me debe un respeto.
He tenido por un segundo la idea de cambiar de hotel pero… he pensado ‘sólo va a ser una noche, aguanta que esto pasa rápido’.
Salgo a la calle a dar una vuelta, cambiar dinero y comer algo. Vuelvo a Calabria Restobar, donde las trabajadoras me reconocen y me saludan con cariño. Mientras, almuerzo un plato combinado de arroz, carne mechada y ensalada, junto a un par de cervezas. Dejando atrás la experiencia con la princesita del hotel, la situación en el restaurante, y todo lo vivido hasta el momento en este país, me hace sentir a gusto en esta ciudad, en esta tierra, como formando parte de ella.
Bueno, no sé, este viaje está siendo una experiencia muy fuerte para mi.
Vuelvo al hotel, habiendo pasado antes por un mini market para comprar agua con gas y algo de dulce. Me encierro en el mini cuarto, me tumbo en la cama, escribo todo esto… Me quedo dormido hasta la mañana siguiente que sólo será otro día de transición (espero).
Jueves, 12/10/2023
Santiago.
La intención y el plan para hoy era pasar el día en la cama (a las 0:30 tengo el transporte al aeropuerto) pero sigo tan decepcionado con este alojamiento que… me visto, desayuno y me lanzo a la calle para despejarme.
Camino, sin prisa alguna, hacia la Costanera Tower Center. El día es bastante despejado y creo que voy a tener mejores vistas, desde allá arriba, que la vez anterior.
Hoy la subida a la torre está mucho más concurrida y, a pesar del smog santiagueño, hay mejores panorámicas. Un café en el bar de la torre, un buen rato con mis pensamientos contemplando Santiago bajo mis pies y bajo a dar una vueltas por el centro comercial (Ja, ja, ja… Yo en un C.C. de cinco plantas? Estamos locos? 🙂 )
Ahora camino en dirección al hotel, es demasiado pronto, así que hago una parada en Calabria Restobar y me tomo un jugo de mango y maracuyá, sentado en la terraza, viendo el ir y venir de la gente.
Me despido de las chicas y me voy a comer un tartar de salmón con sus variadas salsas y una cerveza bien fría a la ‘Virgen de Providencia’. Aquí también le digo adiós a mi chica favorita, una venezolana estupenda y cariñosa que trabaja en el local de camarera (y que podría ser mi nieta, jejeje).
Compro agua y algo de piki-piki en el market de siempre y vuelvo al castillo de la princesa.
Tiempo de siesta intermitente, de tiempo de escritura y de organizar el equipaje. A medianoche, ducha rápida y salida a la puerta del alojamiento, esperando el transporte contratado.
Entre el barullo y el kaos de una calle con los bares a todo ritmo, por fin el chófer y yo nos encontramos, cargamos el equipaje en el auto y… salimos de aquel guirigay camino del aeropuerto.
Viernes, 13/10/2023
Santiago de Chile – Punta Arenas.
Una madrugada bastante agotadora, entre la facturación automática, la entrega del equipaje, las horas de espera para embarcar, ha sido una noche eterna y un vuelo muy cansado. Además, hasta el último momento, no lo sabía, el avión ha hecho una escala en Puerto Montt, para dejar y recoger nuevos pasajeros, antes de llegar a Punta Arenas.
Por fin aterrizamos en el destino, el taxi estaba ya esperando mi llegada en el aeropuerto.
Hay una pequeña pega; es tan pronto que el albergue (Hotel Patagonia Mágica) no me esperaba tan temprano. Puedo dejar las maletas en el alojamiento pero la habitación no estará lista hasta horas después. Así que voy a dar una vuelta por la ciudad, voy a hacer tiempo desayunando, paseando, etc…
A eso de las 12:00 ya no puedo más, estoy agotado, sólo tengo ganas de dormir… He recorrido el centro de Punta Arenas, he recargado nuevamente la SIM en una farmacia Cruz Verde, he estado horas en un snak-bar con café con leche y pasteles, hacer alguna compra básica, etc… Me dirijo al alojamiento y al poco de esperar, ya tienen lista la habitación. Deshago la maleta, me ducho, me cambio y…, a todo eso, me quedo de piedra al ver dónde me he metido,
Eso estaban preparando mientras yo daba vueltas por la ciudad???
Lo primero que he pensado es que en la estancia se había cometido algún asesinato, Hay alguna mancha sospechosa en las paredes que no quiero pensar de qué es. Asqueroso!!!
Pero… estoy tan cansado que, después de la ducha, sólo quiero dormir. Había cambiado el Castillo de la Princesa por la Torre de la Bruja. Me despierto cuando comienza a anochecer y… ufff, no era un mal sueño!!! Me visto y salgo a cenar en un chino cercano. Buena comida, sitio limpio y buen precio.
Ahora regreso al ‘albergue’ y sigo durmiendo hasta la mañana siguiente.
Sábado, 14/10/2023
Punta Arenas
P. N. Alberto Agostini, Ruta de los Glaciares (anulada).
Me despierto y… se confirma, no ha sido una pesadilla; sigo en el mismo sitio de la noche anterior. Tengo que confesar que, a la luz del día, no está tan mal. Bien es verdad que he estado en lugares peores pero esto no es lo que yo había imaginado.
Para hoy estaba prevista una excursión al…
Parque Nacional Alberto Agostini – Ruta de los Glaciares.
Pero, cosas de la vida, la compañía ‘Sólo Excursiones’, con quien tenía hecha la reserva de este fabuloso tour, me avisa, vía mail, tres días antes, que lo tienen que anular… Nos ha jodido la marrana!!! Yo, que había hecho modificaciones en Punta Arenas en base a esta Excursión, me quedo con tres pares de narices… Cabrones!!!
Bueno, intento solucionarlo. Reservo para el día de mañana una salida a la Isla de la Tierra del Fuego.
Hoy se presenta un día bastante tranquilo, voy paseando hasta el mirador del Cerro de la Cruz, lugar emblemático de la ciudad con unas vistas estupendas de la misma.
Desayuno en ‘Bendito Pan’, una confitería/panadería muy cuqui que además tiene wi-fi (algo que está muy presente en casi toda la ciudad, menos (grrrr) en el horrible alojamiento).
Camino hasta la Plaza de Armas y callejeo hasta llegar a la zona del Paseo marítimo.
Hago compra para la tarde y el día siguiente, en un mini market, y vuelvo al ‘albergue’ donde paso el resto de la tarde arreglando mi mochila para el día siguiente, me aseo, meriendo alguna cosa, escribo y… a dormir que mañana hay que madrugar.
Domingo,15/10/2023
Punta Arenas – Excursión a la Isla Grande de la Tierra del Fuego.
A eso de las 7:10 llega el minibús por mí.
Antes había desayunado un batido de cacao y unas rosquillas de coco. Estaba listo para la…
Excursión a la Isla Grande de la Tierra del Fuego.
El guía y conductor, Jonathan Gómez, se encarga de recoger al resto del grupo, uno a uno por cada hotel. Partimos en dirección al embarcadero de Punta Arenas, a las afueras de la ciudad, para tomar el Ferry que nos cruzará el Estrecho de Magallanes hasta la Isla Grande de la Tierra del Fuego.
Dos horas y media de trayecto hasta llegar a la ciudad de Porvenir, en la parte de la isla de la Tierra del Fuego perteneciente a Chile. Damos un pequeño recorrido por alguna de sus calles y sus plazas y no encontramos nada abierto, por ser domingo. En el paseo, especial atención a la plaza Selk’nam, lugar dedicado a la memoria de este pueblo y donde Jonathan nos cuenta la historia de esta milenaria etnia, originaria de estas tierras, y su brutal genocidio.
Reconozco que el relato me impacta sobremanera y merece, al menos, el siguiente comentario.
Los Selk’nam.
Durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX se produjo la matanza más brutal en el cono sur del continente americano; esta fue el conocido Genocidio Selk’nam.
La etnia Selk’nam fue un pueblo amerindio que ocupaba las extensas tierras de la Isla Grande de la Tierra del Fuego (Argentina y Chile). Pueblo que, durante unos 10.000 años, habitó la zona conocida como la Patagonia. Eran cazadores y recolectores, gentes robustas y de gran altura para los que su principal recurso era el guanaco (su carne, sus huesos, sus pieles).
El Genocidio.
La Patagonia era y es una tierra inhóspita, fría y estéril para la agricultura. A mitad del siglo XIX, impulsada por los gobiernos de la época, se vio colonizada por gentes de muchas partes del mundo, sobre todo de Europa. Con la oferta de regalar tierras (grandes extensiones), casa e, incluso, dinero y empujados por las crisis económicas y sociales, llegaron a estas tierras patagonas familias con la ilusión de una vida mejor pero… también personas sin ningún escrúpulo y mucha ambición que pasarían por encima de cualquier cosa o persona con tal de conseguir lo que se proponían.
Aquí chocaron las ambiciones coloniales con el pueblo Selk’nam. Donde la supremacía blanca, una vez más, se impuso a toda una etnia. La matanza, en la que intervinieron mercenarios, fue tan brutal que se llegaron a pagar unos pocos pesos por la prueba física de esas muertes (ojos, orejas, narices, testículos, etc…)
Varios fueron los personajes, además de los gobiernos de la época, que apoyaron dicha matanza, entre ellos un español, nacido en Avilés, José Menéndez Menéndez.
Familias como los Menéndez, los Braun, los Blanchard, etc… llegaron a estas tierras huyendo de las calamidades y miserias de Europa para hacerse los reyes de una tierra por encima de los habitantes y dueños reales de esa parte del mundo.
Salimos de Porvenir en dirección a Bahía Inútil, paisajes extensos de pura pampa chilena, hasta llegar al Parque Pingüino Rey. Día muy desapacible, con muchísimo viento y un frío que cala los huesos.
El pingüino en cuestión se puede observar pero a una distancia considerable, por un circuito muy marcado y con un control extremo.
Volvemos al minibús, que por la carretera va dando bandazos por las fuertes ráfagas.
Vamos en dirección norte , por Cerro Sombrero hasta Puerto Progreso. En Cruce Bahía Azul tomamos un ferry, esta vez de 20 minutos de recorrido, que nos lleva a Punta Delgada (en el continente). Desde aquí, por carretera, nos dirigimos a Punta Arenas.
Antes hacemos un alto en el recorrido y visitamos ‘Estancia San Gregorio’, un lugar de enorme interés histórico.En la costa aún se pueden contemplar los restos del vapor ‘Amadeus’ y de la barca ‘Ambassador’.
La estancia San Gregorio es un antiguo conjunto industrial ubicado en la comuna de San Gregorio, Región de Magallanes, en el sur de Chile. Es uno de los principales testimonios del modelo de gestión agroindustrial que representaron las estancias en la Patagonia, centrales en la producción ovina de lana, sebo, carne y cueros a gran escala. Se encuentra en el km 120 de la ruta internacional CH-255, al norte de Punta Arenas, y fue declarado Monumento Nacional por el Consejo de Monumentos Nacionales en 2000.
La estancia fue fundada por José Menéndez. Ubicada en la margen noreste del Estrecho de Magallanes, frente a la bahía homónima, el asentamiento reunía en una misma área productiva todos los servicios necesarios para las faenas ganaderas y manutención de sus trabajadores. Así, sus instalaciones incluían una grasería, invernadero, galpón de esquila, baño de lanares, herrería, bodegas, casas para trabajadores, cocina, proveeduría, servicios sanitarios, capilla, enfermería, biblioteca, sala de estar para juegos, teatro, entre otros. Incluso llegó a contar con un muelle propio y un ferrocarril, con el fin de trasladar y embarcar los productos de forma directa.
Después de la visita llegamos a Punta Arenas, llego al ‘albergue’ y no mucho más… a dormir hasta el día siguiente.
Lunes,16/10/2023
Punta Arenas.
Después del día anterior y de todas las historias que nos contó Jonathan, y que me dejaron tan impactado, hoy tenía como plan principal de esta jornada acercarme al cementerio municipal.
Antes, un paseo por el centro de Punta Arenas, un desayuno en ‘Bendito Pan’, mi cafetería favorita en la ciudad y un par de video llamadas para felicitar a mi hija Livia y a mi nieta Allegra.
Camino por la avenida Gobernador Carlos Bories y la del presidente Manuel Bulnes hasta llegar al campo santo.
El Cementerio Municipal de Punta Arenas, oficialmente Cementerio Municipal Sara Braun, es un cementerio de cuatro hectáreas ubicado en la Avenida Bulnes, en el sector norte de dicha ciudad de la Región de Magallanes, Chile. Su entrada está formada por un pórtico donado por la benefactora Sara Braun, que desemboca en una plaza que distribuye las avenidas de cipreses.Fue declarado Monumento Nacional en Categoría de Monumento Histórico por el Decreto 499 del 26 de noviembre de 2012. Diversas publicaciones internacionales lo han catalogado como uno de los diez cementerios más bellos del mundo.
He vuelto, después de esta interesante visita, a ‘Bendito Pan’ para comerme un sandwich y unos gnoquis, he comprado también provisiones para la excursión de mañana, que será un ‘full day‘ que dará comienzo a las 5:00 a.m. He vuelto al alojamiento, una buena siesta, ordenar mochila, escribir un rato, algo sencillo a media tarde para merendar/cenar y procurar dormir para estar fresco en la madrugada.
Martes, 17/10/2023
Punta Arenas – Torres del Paine.
Con una puntualidad casi británica, el minibús ha venido a por mí a su hora, hemos hecho una parada en Punta Arenas donde han subido un par de chicas chilenas y nos hemos dirigido Puerto Natales (dos horas y media de carretera) para recoger al resto de excursionistas (tres familiares brasileños y una muchacha, también brasileña). Todos, junto al guía, Jorge, y el conductor… Sorpresa!!!… Jonathan!!!
El tour: Cueva Milodón – Torres del Paine – Barco en glaciar y lago Grey.
Ponemos rumbo, como primer punto de interés, a la cueva del Milodón, declarada Monumento Natural.
En esta cueva se encontraron restos de este mamífero herbívoro extinto de la era del Pleistoceno, emparentado con los actuales perezosos. Este animal habitó en las zonas del extremo sur de Argentina y Chile.
Tras esta visita, volvemos al minibús y tomamos la carretera en dirección al Parque Nacional de las Torres del Paine.
Es esta una de las áreas silvestres protegidas más importante de Chile. Entre la cordillera de los Andes y la estepa patagónica, en la comuna de Torres del Paine, provincia de Última Esperanza, a unos 302 km. de Punta Arenas.
Un territorio de 228.000 hectáreas que incluye la Cordillera Paine y sus conocidas Torres, el río Paine, los lagos Grey, Pehoé, Nordenskjöld y Sarmiento y los glaciares Grey, Pingo y Tyndall.
En el año 1978 el área se incorporó a la Reserva de la Biosfera por la UNESCO.
Hemos hecho un recorrido por algunos de los miradores para poder observar esta increíble maravilla de la naturaleza.
A continuación hemos puesto rumbo al lago Grey, a la zona de parking, y, desde allí, caminando hasta el embarcadero en el que hemos subido a un catamarán que nos ha hecho todo un recorrido por sus aguas y nos ha acercado hasta los límites posibles del glaciar.
Los vientos en esta zona han sido brutales y a punto ha estado el recorrido en barco de anularse. Por suerte no ha sido así y hemos podido disfrutar de esta imponente y colosal formación de hielo.
Volvemos a tierra muy emocionados.
Regresamos al autobús y… comienza la vuelta a Puerto Natales y a Punta Arenas.
A eso de las 21:00 llego al ‘albergue’ reventado!!!
Ya sólo tiempo para ducha y dormir, estoy agotado; en estas tierras las distancias son enormes.
Mañana, espero, día de relax.
Miércoles, 18/10/2023
Punta Arenas.
Efectivamente, este ha sido un día extremadamente tranquilo.
Desayuno en ‘Bendito Pan’ tomándome todo el tiempo del mundo, aprovechando su wi-fi para consultar y navegar.
Pequeño paseo por el centro de la ciudad.
Recibo un mail por parte de Civitatis diciendo que la excursión que tenía prevista para el día siguiente queda suspendida por falta de gente interesada. Vaya mala suerte que he tenido con los tours que tenía preparados; de cuatro me fallan dos!!!
Visto lo visto, me dirijo a una casa de cambio y canjeo pesos chilenos por euros (veo que no voy a necesitar tanta divisa local).
Comida, en el restaurante ‘La Carioca’: salmón plancha, puré de papas, cerveza y flan.
Siesta en el alojamiento.
Cena en el restaurante chino.
Retirada al ‘albergue’ para dormir; mañana también será un día de relax.
Jueves, 19/10/2023
Punta Arenas.
Tour por Reserva Nacional Magallanes (anulada).
Otro día super relajado; anularon el tour por falta de participantes.
No me queda otra, me lo tengo que tomar con filosofía; también es verdad que, a partir de esta misma medianoche, comienza el regreso a España.
Desayuno en ‘Bendito Pan’ con toda la tranquilidad del mundo. He hecho un acopio de monedas de peso (en total no serán más de diez euros) y las reparto entre las chicas de la pastelería/panadería, que lo han agradecido con caras de incredulidad.
He pasado un rato en la Plaza de Armas y dando una vuelta por las tiendas de souvenirs de los alrededores.
Vuelvo al ‘albergue’, me como un par de sandwiches y me bebo dos botellines de agua con gas, intento dormir una gran siesta (la noche va a ser tremenda) y, a eso de las 21:00 voy a cenar al chino de siempre (Restaurante Nuevo Siglo). Tengo todo el equipaje preparado y… sobre las 00:25 (ya día 20) salgo a la puerta del alojamiento.
Viernes,20/10/2023
Punta Arenas – Santiago de Chile – Regreso a España.
Super puntual, a las 00:30 me recoge el último transporte al aeropuerto reservado con anterioridad (todos los taxis que contraté desde España han cumplido con exactitud su cometido, gracias a todos ellos).
Llego al aeropuerto internacional Presidente Carlos Ibáñez del Campo.
Comienza ahora todo un maremágnum de aeropuertos, terminales, facturaciones, esperas, vuelos, etc… de locura!!!
Este primer vuelo tiene la salida adelantada, en un principio debía ser a las 4:24 a.m., y ahora es a las 2:30 a.m. Eso quiere decir que llegará a Santiago de Chile sobre las 6:00 de la mañana.
El siguiente vuelo (Santiago-Lima) tiene su hora de salida a las 17:50 de la tarde; eso quiere decir que tengo que estar en el aeropuerto de Santiago cerca de 12 horas… Me va a dar algo!!!!
Bueno, me armo de paciencia. Desayuno varias veces, como también en un par de ocasiones. La zona de salidas internacionales tampoco es excesivamente extensa. Ya me conocen las camareras del restaurante, algunos empleados y señoras de la limpieza, jejeje
Llega, por fin, la hora de facturar la maleta. Paso el control policial y entro en la zona de puertas de embarque.
Primer destino: Lima, duración del vuelo 3 horas y 40 minutos.
Cambio de avión.
Segundo destino: Madrid, duración del vuelo 11 horas y 30 minutos.
Llegada ya a Madrid, el día 21 de octubre.
Sábado, 21/10/2023
Llegada a casa.
Llego a Madrid-Barajas Adolfo Suárez a las 17:50
Recojo equipaje.
Vuelvo a facturar para el siguiente vuelo, Madrid-Alicante.
Primera salida de septiembre y, casi con toda seguridad, una de las pocas que haré este mes en tierras alicantinas.
En esta ocasión, Jesús, Pedro, Reme y yo, nos hemos dirigido hasta el parking de la Casa Tápena, a las afueras de la población de Onil, para comenzar una caminata por sus alrededores.
Antes de comenzar la caminata propiamente dicha, hemos aprovechado la entrada al laberinto de esta gran zona de ocio y nos hemos hecho un recorrido por su interior.
Después de andar durante bastantes minutos, como pollos sin cabeza, por entre los hipnóticos pasillos de este dédalo hemos logrado salir del mismo y nos hemos dirigido al otro lado de la carretera CV-803 para iniciar nuestra ruta (dejamos para la vuelta el recorrido por este hermoso espacio natural)
Tomamos ahora la senda, llamada de Les Penyes Roges, y entramos de lleno en el barranco de Les Planets.
Complicado se nos ha hecho caminar por esta rambla llena de maleza y zonas embarradas, siendo víctimas de los arañazos de todas las plantas espinosas del sendero, de las zancadillas de los juncos enemigos, de los tropiezos con las raíces de los pinos, etc…
Vamos, un barranco muy entretenido!!!
Por fin hemos llegado a una senda un poco menos agresiva, no sin antes tener que hacer una subida bastante arriesgada.
El camino, algo más tranquilo, nos ha conducido hasta un claro en el que se encontraba la Font de les Penyes Roges.
Ahora, y seguimos en ascenso, llegamos hasta el Mas del Collado.
Puede que se deba a los doce días sin actividad que llevaba pero, hasta este punto de la caminata, me ha costado horrores.
Pasamos por la misma puerta de esta masía, seguimos subiendo por pista, hasta un punto determinado, y comienza el regreso, descendiendobruscamente por una vía muy pedregosa hasta llegar a la pista asfaltada; el barranco de la Escalera.
Entramos a la población de Onil y por entre calles de las afueras, en dirección este, nos dirigimos por asfalto hasta la entrada de la zona recreativa de la Casa Tápena.
Dejamos los bártulos en el coche y nos disponemos a darle un buen paseo a esta magnífica finca.
Diferentes espacios, jardines, huertos, fuentes, estanques, manantial, embalse, zonas de juego y recreativas. Un total de 8 hectáreas tremendamente cuidadas y listas para el disfrute del visitante.
Después de toda esta maravilla, nos dirigimos al coche y… regresamos a Alicante.
Valoración: 2**
Distancia: Cerca de 10 kilómetros.
Desnivel: Próximo a los 250 metros.
Dificultad: Fácil/Moderada.
Recomendable:Por supuesto, todas las caminatas, hasta la más sosa, son recomendables.
A medio camino entre las poblaciones de Onil e Ibi, pero dentro del término municipal de la primera, da comienzo la ruta del día de hoy, último de un mes que ha destacado por sus extremas temperaturas.
En un claro, frente al Mas de l’Arcada, aparco el vehículo y comienzo mi recorrido, que me llevará a visitar algunos puntos interesantes de estas serranías.
MAS DE LA ARCADARAMBLA DE LA ARCADA
Tomo la pista, en suave ascenso, que entra al Barranco de l’Arcada.
Pocos metros después me incorporo, por esta misma rambla, a la GR7 hasta llegar a la bifurcación donde, a mano izquierda, continúa esta ‘gran ruta’, mientras yo tomo el camino de la derecha que me lleva al Barranco de Monvarí (en algunos mapas, Montvarí) y al Mas y la fuente homónima.
En esta masía, en la zona de la fuente y la alberca hago una breve pausa para admirar este bello rincón.
MAS DE MONVARÍFONT DE MONVARÍBARRANCO DE MONVARÍ
Este barranco se extiende hacia el nordeste, entre las sierras del Serral y el Cantalar y la sierra del Biscoi.
La pista, paralela al barranco, me lleva hasta el área del Rincón de los Ratones y el Palomaret.
En toda esta parte del camino se están efectuando trabajos de limpieza del monte (algo que era muy necesario). Las máquinas están trabajando duro para dejar saneados los pinares.
La pista me conduce hasta un importante cruce (aquí se han acumulado muchísimos troncos), encrucijada que coincide nuevamente con la GR7.
En este punto hago una parada, me tomo unas uvas, algo de agua y disfruto durante un buen rato de esta magnífica y refrescante mañana.
MAS DEL PALOMARET
Me dirijo hacia el este, siguiendo la GR7 durante un kilómetro, pasando por delante del Mas del Palomater, otra importante masía de estas sierras.
Nuevamente, otra bifurcación, yo tomo la senda de la izquierda, dejando atrás la gran ruta (ya me volveré a encontrar con ella más adelante).
Esta vereda, llamada camino del Xocolatero, bordea hacia el noroeste la sierra del Serral, y conduce a la zona del Collado con el mismo nombre.
Hay que decir que esta parte del monte también necesita, desde hace muchísimos años, una buena limpieza (esperemos que le toque en esta ocasión!!!).
El final del camino me lleva a conectar con una pista que coincide con el recorrido del último barranco de esta caminata, el de Taguenga.
Ahora, en dirección sur/suroeste, el recorrido, salvo alguna suave subida, me lleva en descenso a recorrer esta rambla, durante 1’7 kilómetros, para enlazar primero con la GR7 y, finalmente, con el barranco de la Arcada.
BARRANCO DE TAGUENGA
Llego a la primera bifurcación de esta caminata, ahora sólo tengo que deshacer el camino inicial, llegar hasta el Mas de la Arcada y al claro donde tengo el auto estacionado.
Regreso a Alicante.
MAS DE LA ARCADETA
Valoración: 3***
Distancia: Cerca de 12 kilómetros.
Desnivel: Unos 250 metros.
Dificultad: Fácil.
Recomendable:Totalmente recomendable. Una mañana luminosa y limpia, con una temperatura fresca y muy agradable .
Ultimo lunes del mes de agosto, por fin han bajado algo las temperaturas y todo parece que puede ser un poco más llevadero.
Para este día la ruta que he preparado me lleva hasta la población valenciana de Agullent (Vaya, parece que le tengo un cariño especial a este pueblo!!!). He dejado el coche a las afueras, junto a las piscinas y el polideportivo municipal, lugar en el que se encuentra también el Fornet de la Neu de la población y desde donde comienza mi caminata.
FORNET DE LA NEU
El Fornet de la Neu d‘Agullent es uno de los símbolos del municipio. Construido entre los siglos XV y XVI, se trata de un gran patrimonio valenciano de pequeñas dimensiones que es rematado con una bóveda.Es el claro ejemplo de la actividad del comercio ya extinguido de la nieve, aunque hay que decir que, en el caso de este pozo, su actividad era exclusivamente a nivel local.
TURMALETTURMALET
Comienzo mi recorrido tomando, en dirección sur, la senda de fuerte subida a la sierra, la llamada ‘Turmalet’.
AGULLENT DESDE EL ‘TURMALET’TURMALETTURMALET
El final de la misma me lleva hasta la pista denominada ‘Camino del Torrater’ que coincide también con un tramo del Camino del Alba/Beniarrés-Ontinyent y sirve además de límite entre las provincias de Valencia y Alicante.
CAMÍ DEL TORRATER
Ahora me dirijo por la pista hacia el oeste, paso por el Alto del Torrater y 1’6 kilómetros después, en una bifurcación, tomo el camino de la derecha que me lleva al Alt de les Olles, las antenas de telecomunicación y al vértice de esta parte de la sierra, Alt (674 msnm).
CAMÍ DEL TORRATERVÉRTICE ‘ALTO’
Un pequeño descanso en este punto, algo de refresco, un poco de uva, las típicas fotos en lo alto y comienzo el regreso al punto de partida.
SENDA DELS ENGINYERS
En un principio deshago mis pasos hasta unos metros después del Alt del Torrater, aquí tomo un camino, a mano izquierda, que me lleva en dirección norte/oeste por la senda dels Enginyers.
La misma senda, después de un kilómetro, me acerca hasta un cruce, tomo el caminode la derecha, en dirección norte, y con un importante descenso, paralelo al Barranco del Sapo, llego hasta el Altet del Aire.
ALTET DEL AIREBARRANCO DEL SAPO
En el kilómetro 8’5 de mi caminata el sendero hace giro a la derecha, ahora el descenso es menos acusado, y durante 1’7 kilómetros me dirijo hacia el comienzo de la ruta; antes llego al paraje de la Font Masiana y su área recreativa.
FONT MASIANA
Unos minutos en este espacio de recreo para tomar aire y beber e inicio el último tramo de vuelta al pueblo, al lugar del Fornet de la Neu, el polideportivo y el coche.
Regreso a Alicante.
ÁREA RECREATIVAFONT MASIANA
Valoración: 3***
Distancia: Algo más de 11 kilómetros.
Desnivel: Unos 300 metros.
Dificultad: Fácil.
Recomendable:Muy recomendable. La bajada de temperatura ha hecho que la caminata se haya realizado con más comodidad.
Para este jueves caluroso, despejado y luminoso, la caminata elegida no ha tenido una gran dificultad, aunque han sido cerca de 11 kilómetros con un desnivel próximo a los 500 metros; un recorrido de ida y vuelta por el mismo sitio, todo por pista forestal, sin sendas, ni veredas, ni trochas…
Pero, eso sí, hay que decirlo, con unas vistas A-CO-JO-NAN-TES.
Me he dirigido hasta el puerto de montaña de Confrides, he dejado el coche en un pequeño claro de la carretera CV-70 y, desde este punto, he comenzado la caminata de esta jornada por la Sierra de Serrella.
Ya nada más empezar a caminar, el ascenso, más o menos importante, se realiza sin descanso hasta la caseta de vigilancia forestal y el vértice geodésico.
Llego a un pequeño collado, un cruce de caminos, entre las poblaciones de Benasau y Cuatretondeta.
Yo continúo subiendo por la pista forestal en dirección al depósito contra incendios y… sorpresa!!! justo delante, en medio del camino, se encuentra una pareja de arruís (muflón del Atlas), en una actitud bastante tranquila a pesar de mi presencia.
Sigo acercándome y ellos, con una pasividad pasmosa, se retiran, subiendo por la ladera de la sierra hasta desaparecer de mi vista.
La verdad es que ha sido un momento genial!!!
Llego al depósito de agua contra incendio, también es un pequeño collado y cruce de caminos.
Sigo ascendiendo, ya queda un último tramo hasta la cumbre, el calor es importante y las vistas de sierras como la de Aitana, Aixortá, Bernia, etc… y peñas como la de Meralda, alucinantes.
La pista forestal entra ahora en un pinar durante unos 700 metros, en el que se agradece la sombra y la temperatura más suave.
Depués, unos doscientos metros de senda y llego, por fin, a la caseta de vigilancia y al vértice (Serrella, 1359 metros).
Un rato de charla con el muchacho que cubre la vigilancia, unas pocas fotos con el vértice y sus grandiosas panorámicas, algo de refresco, un poco de uva y… comienzo el regreso.
Como ya dije, es el mismo camino de ida que de vuelta: lo único que ahora todo es en descenso.
La bajada, en esta caminata, es mucho más rápida que la subida; aunque no siempre es así.
Paso por los mismos puntos, el collado del depósito, el del camino de Benasau a Cuatretondeta, etc… y, sin mucha dificultad llego al puerto de Confrides y al coche.
Regreso a Alicante.
Valoración: 3***
Distancia: Cerca de 11 kilómetros.
Desnivel: Próximo a los 500 metros.
Dificultad: Fácil.
Recomendable:Totalmente, con unos paisajes alucinantes .
Después de una semana de ‘obligado’ descanso hoy, lunes agosteño, decido hacer un recorrido por alguno de los montes alicantinos.
En esta ocasión he optado por una sierra cercana, la de Castalla, en la que recorreré un tramo de la GR7 (Dios mío, cómo no!!!), así como algún que otro punto de interés.
Dejo el coche en la zona llamada Litero, al borde de la pista (camino de Petrer a Castalla-GR7-PRCV141), muy cerca de las vallas que sólo permiten el paso a caminantes y vehículos autorizados.
Aquí comienza mi caminata; un suave ascenso que me acerca, a muy pocos metros, hasta las ruinas del Corral de Roig y sus antiguos hornos de cal y yeso.
Después el sendero me hace pasar por el Mas de Litero y las Penyas homónimas.
A los 2’3 km de la salida llego al Collado de Roque, donde se encuentra la Caseta y el Pino del Ángel; aquí el camino se suaviza, aunque sigue en ascenso.
Cuatrocientos metros después llego a una importante bifurcación. La PR-CV141 continúa por la senda de la izquierda que es la que conduce hasta la cumbre del Despeñador; yo sigo recto, en dirección suroeste (GR7 y camino de Petrer a Castalla).
En el kilómetro 4’6 la pista tiene, a mano izquierda, una senda que conduce hasta el Alt del Bubo.
En este punto busco un lugar, bajo una sombra, para hacer un receso, beber agua, comer una fruta y tomar una decisión.
Mi plan era dejar la GR7, tomar la senda de la izquierda y subir hasta el Alt del Bubo pero… hay tres motivos que me hacen cambiar los planes; primero: el calor sofocante, segundo: la molestia en las costillas que aún tengo del trompazo de hace unos días y tercero: se ha terminado de romper una de mis zapatillas (parece una excusa barata pero… los tres motivos son realmente ciertos).
Disfruto, sin prisa, de la pausa y comienzo el retorno por el mismo sitio que me llevó hasta este lugar.
Nuevamente llego al cruce en el que la PR-CV141 tomó otro camino y ahora se vuelve a incorporar a la GR7.
Se deshacen los pasos del comienzo de la ruta, se pasa nuevamente por el Collado de Roque, las Peñas y el Mas de Litero, los Hornos, etc… y llego al auto.
Maletas hechas, desayuno tranquilo en el hotel y, a eso de las 9:00, comenzamos el regreso a casa.
A nuestro paso por la población de Lumbier, tomamos el desvío que entra hasta el comienzo del recorrido por la Foz de Lumbier.
El recorrido completo se inicia en el área de aparcamientos y zona recreativa.
El sendero que comienza en el área de parking y, tras un ascenso por senda y luego por pista, alcanza el cordal montañoso, con amplias vistas a la sierra de Leire y las cuencas de Lumbier y Liédena, hacia donde desciende hasta alcanzar el trazado del antiguo tren del Irati (vía verde), a orillas del río.
Fue en 1987 cuando este espectacular paisaje unido al conjunto que forman la sierra de Leire y la Foz de Arbayún recibió la denominación de Reserva Natural.
Siguiendo el antiguo trazado ferroviario y tras dejar a la izquierda el Puente de Jesús (o del Diablo), hoy derruido, se atraviesa el primer túnel del trazado. Se accede así al interior de la foz, cuyos acantilados rocosos de tonos rojizos, blanquecinos y grisáceos contrastan con el verde de la vegetación de carrasca, boj, enebro, espino y mechones de té roca, y dan cobijo a una numerosa colonia de buitres leonados.
Al final de la foz se atraviesa otro túnel tras el cual se llega al área de acogida, inicio del recorrido. Este último tramo, sobre la plataforma del antiguo ferrocarril, es por sí solo un atractivo paseo muy fácil.
Nosotros hemos realizado el recorrido corto, el que comienza en el área recreativa y entra en la foz por el itinerario del antiguo tren, el que pasa por los dos túneles y llega hasta el desvío, a mano derecha, que conduce al derruido puente del diablo.
Después, la vuelta por el mismo sitio.
La pequeña caminata ha sido de unos 4 kilómetros y no ha superado los 60 metros de desnivel.
Llegamos al coche, tomamos la autovía hacia Pamplona y la que lleva hasta Zaragoza. Hacemos un receso, aún en tierras navarras, para tomar un café. Paramos en Cariñena (Zaragoza) para comer y en Barracas (Catellón) para tomar un refresco.
A eso de la media tarde llegamos a Alicante y… cada mochuelo a su olivo.
En este día, después de un buen desayuno en el hotel de Ezcároz, nos dirigimos hasta Ochagavía para pasar la mañana en la población, realizando una caminata que nos llevará, desde el parking de la Estación Patatera de Ochagavía hasta la Ermita de Nuestra Señora de Muskilda.
Callejeando por las calles de la población nos acercamos a los alrededores de San Juan Evangelista para ascender hasta el comienzo de la ruta a la ermita.
Iniciamos el recorrido por la Cañada de Intxusdoia, una vereda repleta de arboleda que, por momentos, se cierra y forma arcos sobre nuestras cabezas.
El bosque es de una belleza sublime que nos deja perplejos a medida que nos adentramos en él.
FUENTEHAYA DE LOS 17 BRAZOS
Pasamos por la zona de la fuente al borde de la senda y podemos contemplar la haya de los 17 brazos; todo muy alucinante.
El final de este sendero nos lleva hasta la pista, la GR11, y nos acerca a la ermita.
La Ermita de Nuestra Señora de Muskilda, se encuentra situada cercana a la población de Ochagavía, en la cumbre del monte Muskilda a poco más de 1000 metros de altura y enclavada en el valle de Salazar.
La construcción románica data del siglo XII, y se atribuye su realización durante el mandato del rey Sancho el Fuerte (1194-1234). El conjunto se compone además de la ermita, de una casa para el ermitaño y otra para el capellán, todo este recinto está rodeado por una pequeña muralla de piedra.
En su interior, en la parte de la cabecera hay un retablo con una inscripción de su realización en el año 1642, en su hornacina central se encuentra la imagen de la Virgen de Muskilda, patrona del valle.
Según una leyenda tradicional la imagen fue encontrada por un pastorcillo cuando vio a un toro que estaba escarbando bajo un roble, en ese lugar halló la imagen, después de un par de intentos de llevarla consigo al pueblo, la imagen desaparecía y volvía al lugar del encuentro. Ante estas señales, se levantó la ermita en dicho lugar.
Dejamos el templo e iniciamos el regreso a Ochagavía.
Ahora el descenso lo hacemos por el sendero que conforma un serpenteante vía crucis y que además es parte de la GR11.
Llegamos al pueblo y, en una terraza de la plaza Obispo Pablo Gúrpide, nos tomamos una cuantas cervezas. Compartimos charla y risas con Lucia, una simpática trotamundos de la vida. A la hora de comer nos dirigimos al Asador Sidrería Kixkia, donde teníamos hecha una reserva. Comida de 10, estupenda, de lujo.
La caminata de la jornada ha tenido un recorrido aproximado de unos 8 kilómetros, con un desnivel de 310 metros.
Por la tarde, una vez llegamos al hotel, una gran siesta… Tan grande que después, antes del anochecer, ya no teníamos ganas de nada, tan sólo de estar en la terraza del hotel, beber y apenas ni cenar.
El día siguiente es el último en la zona y el regreso a Alicante.
En esta ocasión vamos a realizar otra de las rutas emblemáticas de este bosque, la que comienza en el parking de las casas de Irati y se dirige al Embalse de Irabia.
Pasamos por la zona recreativa, en dirección oeste, por la pista que corresponde a la GR11, llegamos a la Fuente Iturria y a unos 100 metros, en la bifurcación, tomamos la senda de la derecha (SL-NA63A).
Estamos ascendiendo en plena selva, pasamos por uno de los árboles monumentales de este espacio natural y por la Loma del Cuervo.
Por entre sendas de cuento de hadas nos dirigimos hasta la pista, GR11, que nos acerca al Embalse de Irabia.
En el corazón del bosque del Irati, el embalse de Irabia, construido entre los años 1921 y 1947, entre los términos municipales de Ochagavía y Orbaizeta, es un enclave único con mucho encanto y una zona cada vez más reclamada y frecuentada por turistas y visitantes.
Hasta hace unos años los caminantes podían utilizar un puente levantado en la cola del embalse y que servía para hacer la ruta circular del pantano.
Dicha pasarela, con base de piedra y parte superior de hormigón, quedó destruida.
Hacemos una parada en una de las orillas y aprovechamos para comer y beber.
Comenzamos ahora el regreso. Pasamos por la casa forestal de Irabia y la casa de los guardas, caminamos por el sendero que circula en paralelo a la GR11 y el río Irati hasta acceder a la GR11.
Esta pista zigzaguea, entre subidas y bajadas, paralela al río y nos lleva, bajo las sombras del bosque, hasta el principio de nuestra caminata.
Finalmente llegamos hasta la zona recreativa, las casas de Irati y el parking, donde se encuentra el auto.
La ruta en total ha tenido unos 11 kilómetros (*/-) y un desnivel próximo a los 300 metros.
Nos dirigimos hasta Ezcároz, aunque antes hacemos una parada en Ochagavía para comer en el camping Osate, a las afueras de la población.
Sorprendente la comida, las raciones y el precio; todo de mucha calidad.
Después, llegada a Ezcároz, al hotel, siesta reparadora y, a eso de las 18:30 salimos a caminar por los alrededores y realizar una breve ruta para visitar la cascada del Xoxo.
Salimos del pueblo, pasando por la iglesia de San Román y por el cementerio de Ezcároz.
Seguimos las indicaciones de las señales que nos llevan hasta ‘la cascada’. Evidentemente en esta época no lleva nada de agua, por lo que sólo podemos contemplar las rocas por las que corre el líquido elemento cuando lleva caudal.
La tarde es tremendamente calurosa, así que el paseo se hace muy corto.
Volvemos al pueblo, la caminata ha tenido apenas 2 kilómetros de recorrido y un desnivel irrisorio.
Nos quedamos en la terraza del hotel, ahogando las penas con cerveza hasta la hora de cenar.
Después, unos cuantos pacharanes como fin de fiesta y… todos a las habitaciones hasta el día siguiente.
Después del desayuno dejamos Ezcároz y nos dirigimos hacia la Selva de Irati para realizar, en este magnífico bosque, una de las rutas que llevamos preparadas.
En el camino hacemos un alto en el Mirador de Tapla.
Desde esta amplia atalaya, en lo alto de la sierra de Abodi, las vistas son realmente alucinantes.
Seguimos nuestro camino, volvemos a la carretera hasta llegar a las casas de Irati.
Dejamos el auto en el parking y damos comienzo la primera de las rutas que llevamos en mente (y en el gps); Selva de Irati-Cascada del Cubo.
Selva de Irati
El bosque o selva de Irati (Iratiko oihana en euskera) es un bosque repartido entre el norte de Navarra (España) y los Pirineos Atlánticos en el suroeste de Francia.
Por su parte española está situada en el valle del río Irati, entre los montes de Orzanzurieta y Roncesvalles al oeste, y el monte Orhi al este. El límite sur lo pone la imponente mole de la sierra de Abodi. Los principales accesos son por el oeste por Orbaiceta (Valle de Aézcoa) y por el este por Ochagavía (Valle de Salazar).
Se trata de la mayor masa forestal de Navarra y uno de los mayores y mejor conservados bosques de hayas y abetos de toda Europa. A pesar de ser un bosque explotado forestalmente desde los siglos XVI-XVII, el respeto y el buen hacer de los habitantes de estos valles ha hecho que se conserve en total plenitud. Existen dentro de la zona diversos espacios protegidos: todo el Irati es una ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves), así como zonas protegidas como Reserva Natural o Reserva Integral del total de 17 000 ha del bosque.
Accedemos a la pista, perfectamente señalizada, en dirección norte/noreste, que nos acerca, subiendo en paralelo al curso del río, el Urbeltza, hasta llegar a la Cascado del Cubo.
Estos saltos de agua hacen que este paraje sea un punto obligatorio para los visitantes del bosque de Irati.
Volvemos al sendero y continuamos en dirección norte/noreste.
En nuestro trayecto encontramos multitud de regatas (arroyos) secas, en esta estación.
PASO ESPAÑA-FRANCIA
Nuestro recorrido lo estamos realizando en un progresivo y cómodo ascenso, aunque hay un par de subidas bastante importantes.
Llegamos hasta el límite entre España y Francia, cambiamos de país…
et maintenant nous suivons le chemin jusqu’aux panneaux indicatifs.
A cet endroit, on marche dans le sens sud/sud-ouest, de l’autre côté de la rivière.
Hacemos, después del paso por un viaducto, una parada junto a una leñera para comer (aún en territorio francés).
A menos de un kilómetro se encuentra un nuevo puente que sirve de límite entre los dos países.
PASO FRANCIA-ESPAÑAPASO FRANCIA-ESPAÑA
Seguimos el curso de las aguas del Urbeltza y nos acercamos, entre hermosas arboledas, hasta la zona de las casas de Irati.
Una parada, antes de volver al coche, para bebernos, en el bar de las casas, unas merecidas cervezas y refrescos.
La caminata ha tenido un total de unos 12 kilómetros (entre unas cosas y otras) y un desnivel cercano a los 300 metros.
Ahora ya, tomamos el auto y nos dirigimos nuevamente al mirador de Tapla.
Unas cuantas fotos en él y volvemos a Ochagavía y a Ezcároz.
Al llegar a Ezcároz decidimos tomar la carretera NA-140 que nos lleva a Jaurrieta, Garaioa y Aribe (entre otras poblaciones) para desviarnos, después, por la NA-2030 y llegar a Orbaizeta y la Fábrica de Armas homónima.
En el Valle de Aezkoa, en plena Selva de Irati, nos encontramos con la impresionante Real Fábrica de Armas de Orbaizeta, un complejo con una interesante historia a sus espaldas.
La explotación de esta fábrica comenzó en el siglo XVIII sobre una antigua ferrería del monte Aezkoa. La zona contaba con una gran riqueza maderera, además de minas de hierro y varios ríos, aspectos que favorecieron la instalación de la factoría.
Al principio su actividad se centró en abastecer al Ejército fabricando munición. En algún momento llegó incluso a elaborar cañones, aunque al final tan solo producía hierro de calidad que era enviado a las fábricas de Trubia y Oviedo, en Asturias, donde era transformado. Su proximidad con la frontera con Francia la convertía en objeto de numerosos saqueos e incendios, que también afectaban a los habitantes del pueblo. Sin embargo, la fábrica logró resistir hasta que en el siglo XIX cerró definitivamente. En 2007 fue declarada Bien de Interés Cultural.
Dejamos la visita a la fábrica, volvemos al coche y nos dirigimos a Orbaizeta buscando un lugar donde tomar un café.
No encontramos lo que buscábamos pero hicimos una visita a dos de los hórreos de la población.
Seguimos hasta Orbara y junto a la iglesia de San Román tomamos el café que andábamos buscando.
Paramos en la población de Aribe, aparcamos frente a la iglesia de la Inmaculada y, desde este lugar, comenzamos una pequeña caminata que nos llevará, siguiendo el curso del río Irati, hasta el puente colgante de Aribe.
Una caminata de apenas 3 kilómetros, entre la ida y la vuelta, y un desnivel inapreciable que nos acerca por entre hermosas arboledas hasta las ruinas de un antiguo balneario y el puente colgante.
Es en este punto, junto al balneario, donde me doy una leche que me deja ‘baldao’, lleno de magulladuras y, cómo no, las costillas resentidas.
Volvemos a Aribe y regresamos a Ezcároz. Paramos un par de minutos en Jaurrieta para las últimas fotos del día (a Pedro y a Reme este banco les trae recuerdos de viajes anteriores).
La jornada termina cenando en el hotel, ha sido un día muy completo en el que hemos caminado alrededor de 17 kilómetros y… una hostia.
Primer jueves del mes de agosto; tengo la impresión que la mañana es menos calurosa que días anteriores y eso pienso que va a facilitarme la caminata que voy a realizar. Me dirijo a las inmediaciones de la población de Lorcha, concretamente al paraje de la Fábrica de Papel, lugar donde hoy doy comienzo el recorrido por la Vía Verde del Serpis.
Dejo el coche a los pies del Castillo de Perputxent, importantísima fortaleza de origen musulmán, construida entre los siglos XII y XIII, que tuvo una gran trascendencia en la llamada ‘reconquista’.
Me adentro por la pista de la Vía Verde y me encuentro, en un primer momento, con una inmensa carrasca centenaria, continúo caminando en paralelo al río y paso por una de las casetas del ferrocarril.
El recorrido me lleva, en un suave descenso, hasta la Font de Boteros (un arroyo que alimenta una bonita alberca) y que servirá en el camino de vuelta para sofocar el calor.
En todo momento el río acompaña mis pasos y pone sus sonidos al camino.
Llego hasta el primer (y único) túnel de mi caminata; apenas hay que activar la linterna del móvil ya que al poco de entrar ya se ve la luz del final.
El siguiente punto de interés en mi trayecto es el Azud del Infierno, una curiosa presa que debía servir, en su día, para desviar el agua por acequias y llevar su caudal a la Fábrica de la Llum (que va a ser el destino final de esta ruta).
Ahora paso por el Molí de l’Infern y, poco después, por otra de las casetas del ferrocarril y la base de un antiguo depósito de agua.
Casi un kilómetro después llego hasta la zona del puente que cruza el río y a la Fábrica de la Llum.
En este lugar hay una pequeña área de descanso, con sus mesas y sus banco, donde hago un receso para beber y comer algo de fruta.
Coincido con Carmina y Paco, una pareja de caminantes con los que intercambio, en esta pausa, una agradable conversación.
Llega el momento de volver al punto de inicio.
La senda de regreso es por el mismo camino que la ida; aunque en esta ocasión se hace en un ligero ascenso.
Vuelvo a pasar por el depósito de agua, por la caseta del ferrocarril, por el Molí del Infern…
La mañana está avanzada y el calor arrecia.
Paso por el Azud del Infierno…
Por el túnel y por la Font de Boteros y su balsa.
Es ahora, como dije antes, el momento de aprovechar la frescura de sus aguas para remojar la gorra, la cara y parte del cuerpo.
Esto me sirve de gran ayuda para terminar el camino más aliviado.
Dos kilómetros después llego hasta la zona de la Fábrica de Papel y al coche.
Regreso a Alicante.
Valoración: 3***
Distancia: Cerca de 11 kilómetros.
Desnivel: No creo que llegue a 100 metros.
Dificultad: Fácil.
Recomendable:Totalmente, es una caminata que se puede hacer en plan familiar.
La ruta elegida para este último día de julio es un recorrido, sin demasiada complicación, por las sierras de Rontomar y dels Plans. La máxima dificultad, posiblemente, puede ser el sofocante calor que se espera para esta jornada.
Me dirijo hasta el puerto de montaña de Benifallim y, en este punto (a unos 1010m de altitud), aparco el auto en un claro de la carretera, dando comienzo la caminata de este lunes.
Tomo la pista forestal que se adentra en la sierra, en dirección suroeste, paralela al Refugio Cumbres Alegres, y que me acerca al depósito contra incendios.
En este lugar, el camino va in crescendo, rodeando la vertiente sur de la Sierra de Rontomar (Rontonar, según algunos mapas) y me dirige hasta el Pou de Neu homónimo.
Este es el sitio ideal para hacer un pequeño descanso, contemplar el nevero, disfrutar de las maravillosas vistas y tomar algo de refresco antes de afrontar el tramo de ascenso hasta la cumbre.
Ahora la senda me lleva bordeando la cara sureste de la Sierra dels Plans para llegar al camino de subida, la llamada Costera de la Mare de Déu, que con un ascenso más exigente (Mare de Déu, quina costera!!!) me conduce al vértice geodésico de esta caminata, Els Plans, con sus 1330 msnm.
Ni que decir tiene que, desde este punto, toca hacer un breve descanso, algo de refresco y las ya clásicas fotos del vértice y de las estupendas panorámicas.
Comienzo el regreso; el recorrido de vuelta es por el mismo camino que el de la ida.
Desciendo la Costera de la Mare de Deu, en la que hay que llevar un cuidado especial, ya que es una pista llena de guijarros sueltos.
Llego al Collado del Portet y, aquí, tomo la senda que, en dirección noroeste, me acerca nuevamente al Pou de Neu de Rontomar.
Otra parada, ahora a la sombra de un gran árbol, para beber y comer alguna fruta.
No es preciso aclarar que con estas temperaturas es muy conveniente hacer descansos para hidratarse.
Ya sólo queda el último tramo del itinerario, un descenso suave hasta llegar al depósito contra incendios y otro, igual de tranquilo, para llegar al puerto de Benifallim y al coche.
La caminata de este viernes es, salvo alguna pequeña modificación, la misma que realicé hace exactamente seis semanas; o sea, hoy me he hecho un «groundhog day» en toda regla, sólo me ha faltado el «I got you baby» como banda sonora, jejeje 😉
Me dirijo hasta el barrio de Batoi, al suroeste de la ciudad de Alcoy, y dejo el coche a pocos metros del camino que conduce a la Font del Quinzet, una pequeña área recreativa donde se unen los ríos Barxell y Polop.
Dentro de las posibilidades que tiene este cruce de pistas, yo tomo la que, en dirección sureste, me lleva, en un fácil ascenso, hasta un tramo de la Vía Verde, concretamente a la salida del túnel del Mas de Sant Benet.
Sigo la Vía Verde en dirección a la ciudad y paso por los túneles del Mas de la Mota, el de la Glorieta del Salt y una pequeña área de descanso.
Llego ahora al Puente de las Siete Lunas y al túnel de Riquer.
A la salida de este túnel se encuentra el Viaducto del Barxell y a su término, y antes del túnel del Pontet, hay una fuentecilla y, junto a ella, un desvío que me llevará, en una subida moderada, hasta las Casas del Salt.
Dejo las Casas del Salt y me encamino, por vereda, hasta una cueva/abrigo y a un par de miradores desde donde se puede contemplar, sobre todo en época de lluvias, el Salt; hoy no es el caso.
Ahora continúo el camino descendente, en dirección suroeste, que me acerca al Racó de Sant Bonaventura.
A pesar de los días de tremendo calor, el río Polop tiene en este paraje sus saltos de agua, sus pozas y una zona de recreo que invita a disfrutar del entorno.
Aquí hago un descanso para el refresco y la ingesta de alguna fruta.
Comienzo el regreso y, en esta ocasión, lo hago por la pista, paralela al río Polop, que pasa por el Molí de Baix y su fuente.
La pista me llevará hasta la parte baja del Puente de las Siete Lunas, pasando por entre casas de campo y terrenos de cultivo.
Aproximadamente unos 800 metros después del puente la pista me lleva hasta una anciana y enorme carrasca y, pocos metros después, al auto.
Una jornada más de caminata en alguna de las montañas alicantinas.
En esta ocasión, como en salidas anteriores, tampoco es una novedad. Vuelvo a realizar un recorrido por la Sierra de la Argueña, dentro del término municipal de Castalla, para llegar a su cima, La Replana, con sus 1229msnm.
Dejo el auto en las proximidades de la Font de la Carrasca y el depósito contra incendios y, desde este punto, inicio el itinerario marcado.
La pista, en una subida en principio suave, me acerca hasta la hermosa y cuidada finca del Mas del Carrascal.
A los pocos metros, tomo un ramal, a mano izquierda, que me dirige hasta el Pou de Neu del Carrascal, uno de los más bellos y restaurados de la provincia.
Vuelvo a la pista y continúo con el ascenso, algo más exigente, para llegar al Collado de les Fermoses.
Aquí la pista da un giro a la derecha y la subida se hace mucho más dura; momentos en los que hay que tomárselo con calma ya que el calor pesa y hay que hacer descansos bajo cualquier sombra para respirar y refrescarse.
Llego al kilómetro 3 del recorrido y la cuesta da paso a un camino más o menos en llano que me lleva hasta el vértice geodésico de la sierra, La Replana.
Bueno, como suele pasar en este punto, un descanso, un momento para beber y comer alguna fruta, así como para hacer las ya habituales fotos en la cúspide.
Tanto la ida como la vuelta las hago por el mismo sitio.
Toca ahora regresar al punto de partida, desandar lo recorrido, lo que fue subida tocahuevos se vuelve en descenso tocapelotas, jejeje…
Llego hasta el Collado de les Fermoses, paso por los alrededores del Pou de Neu y por el Mas del Carrascal. En este punto, para llegar al vehículo, hago un pequeño desvío rodeando el cerro llamado Cabeço de la Paella.
Esto hace que se le añadan unos cientos de metros más al recorrido, que era mínimo. Finalmente llego hasta la zona de la Font de la Carrasca y al coche.
Aunque llevaba varios días pensando en una ruta para hoy, a última hora he cambiado de opinión (la dejaré para otro momento) y me he dirigido hasta la carretera CV-7881, próxima a la ciudad de Alcoy, y en un claro del desvío que va a la partida de Rambla Alta he dejado el coche y he comenzado mi caminata.
Este será el mismo trayecto que realicé el día 27/02/2023 y que me llevará por sendas, pistas y caminos a lo alto de la Sierra de la Serreta.
Recorrido que, con alguna que otra variante, ya he realizado en otras fechas, con o sin compañía y en años diferentes (21/05/2021, 02/03/2016, 04/11/2012, 02/08/2012).
Ya que os pongo los enlaces a las anteriores rutas, no me extenderé en explicar el recorrido y así no me repetiré como el ajo 😉 .
Sólo diré que en el ascenso paso por el Mas de la Serreta y ya en la parte alta de la sierra me encuentro con varios puntos de interés:
**Las ruinas de la casa en la que se refugió en sus momentos de trabajo.
**El vértice geodésico de la sierra, Serreta, con sus 1052 msnm.
Comienzo el regreso, ida y vuelta por el mismo sitio, sólo hay que desandar lo caminado.
Unos cientos de metros antes de llegar al auto, tomo un desvío que me lleva a la Fuente de la Salud.
Área forestal cubierta de chopos y pinos, ubicada, en el noroeste, a los pies de la Serreta, desde donde brota una de las fuentes más emblemáticas para los alcoyanos.
Un pequeño recorrido por las sendas, en los alrededores de la fuente, y me encamino al coche.
La caminata de hoy no tiene ningún misterio; es un recorrido por un paraje muy conocido, con multitud de variantes y que he pateado en muchísimas ocasiones.
Parto desde la zona de aparcamientos del Hotel de Xorret de Catí para realizar una ruta que me llevará por algunos de los puntos de interés de estas sierras.
Me dirijo a la zona recreativa que está al otro lado de la carretera que va de Petrer a Castalla y, desde aquí, tomo la pista que me lleva hasta La Ferrería, un cruce de caminos importante.
En esta encrucijada me mantengo en dirección sur por la senda que me acerca hasta las peñas de La Foradá, gran elevación rocosa, a modo de muro, en la que se puede practicar escalada.
En dirección a esta gran mole de piedra me encuentro con algunas bifurcaciones que conducen a otras posibles alternativas de caminata; hay que recalcar que la zona tiene un sinfín de variantes.
Accedo a La Foradá por su cara norte y la rodeo hasta llegar a su solana.
La mañana, debo admitirlo, es extremadamente calurosa, no corre ni pizca de aire y el camino es puro fuego.
Ahora, la senda, me acerca hasta una enorme y anciana carrasca. Aquí hago un descanso bajo su sombra, tomo aliento, me refresco y como alguna fruta.
Decido volver sobre mis pasos y regresar al punto del gran cruce, La Ferrería, aunque esta vez varío de senda hasta llegar a él.
Una vez en la confluencia de sendas, tomo la pista que, en dirección oeste, me acerca hasta la Torre de Vigilancia Forestal, una solitaria atalaya que tan solo tiene vigía unos pocos días, con suerte, en agosto.
Las vistas, desde este lugar, son espectaculares; incluso hoy, con los cielos cubiertos con una agobiante bruma.
Vuelvo sobre mis pasos y, en lugar de regresar por la pista, tomo una vereda paralela que me dirige hasta la Ermita de la Purísima.
Es este otro de los sitios, en este recorrido, visitado y fotografiado en muchísimas ocasiones.
Comienzo, ahora ya sí, el retorno al punto de partida, paso nuevamente por el cruce de La Ferrería y me encamino hacia el Hotel de Xorret de Catí.
En lugar de tomar la pista con la que comencé este itinerario, me desvío por otra que me lleva hasta la Casa del Carrascalet, a otra parte de la zona recreativa del hotel, en la que hay una fuente/mina y un pozo y… una vez accedo al Hotel de Catí, me espera el coche, que estando a la sombra marca 38º.
La caminata de hoy es la primera vez que la realizo, aunque algunos tramos los conozco de otras rutas que he hecho por el entorno.
Me dirijo a la población de Banyeres de Mariola, en concreto al sur de la misma, a la conocida área recreativa del Molí de l’Ombría, junto al río Vinalopó. Aquí estaciono el auto y da comienzo esta andadura llamada ‘Ruta de los Molinos de Banyeres’.
Camino por senda, en dirección este, teniendo el curso del Vinalopó, el área recreativa y la zona de acampada a mi derecha. Voy a contracorriente del río, llego hasta un horno de cal y la senda me conduce, en suave ascenso, a la carretera CV-795, donde se encuentra la Font del Sapo.
Inicio el descenso y tomo una vereda que me conduce, por una pequeña trocha, a unas acequias cargadas de agua y a un primer salto.
Ahora cruzo el río y, por el otro margen, entro de lleno a la zona de acampada y al área recreativa.
Llego hasta el Molino de la Umbría, su fuente y su alberca.
El Vinalopó, en esta zona, forma pozas y saltos de agua que, entre frondosas arboledas, hacen que la caminata sea muy agradable.
La senda sigue el curso del río por su margen izquierdo y me lleva a finalizar el recorrido por el Paraje del Molí de l’Ombría.
Ahora el camino me conduce, en suave descenso y río abajo, a visitar los otros molinos de mi itinerario.
Primeramente llego hasta el Molino Papelero Sol, sus balsas y su alta chimenea.
Se avista, algo más lejos, el Molino Papelero Pont y su elevada chimenea.
La senda me lleva hasta el Camino de Perolitet y la carretera CV-804 para, después de unos 500 metros de asfalto, volver a la vereda, en el otro margen del río, y pasar por debajo del puente para encontrarme con el último molino de mi recorrido.
Finalmente llego hasta el Molino Papelero de l’Espent; aquí finaliza la visita a los molinos.
Comienza el regreso al punto de partida; todo es tan sencillo como desandar lo caminado.
La mañana está avanzada y el calor es mucho más sofocante que al principio, aunque se lleva de buen grado, sobre todo con la abundancia de árboles, la frondosa vegetación y la música relajante de las aguas del Vinalopó.
Vuelvo a pasar por los alrededores del Molino Pont, por el Molino Sol y sus balsas, por distintos puentes y saltos de agua y, finalmente, por la senda que me lleva al parking donde se encuentra mi coche.
Regreso a Alicante.
Valoración: 3***
Distancia: Entre unas cosas y otras, cerca de 8 kilómetros.
Desnivel: Unos inapreciables 110 metros.
Dificultad: Fácil
Recomendable:Totalmente recomendable. Ha sido una caminata que me ha sorprendido favorablemente y que la tendré en la lista de rutas para realizar con el grupo.
Hoy, un recorrido totalmente novedoso, sin muchos kilómetros y, espero, nada complicado; aunque con estos calores y este fuego en el aire nunca se sabe.
Tomo la salida 460, en la autovía A7, la que lleva a la población de Ibi (norte), y, en la primera rotonda, entro por el segundo acceso (vía de servicio) que corresponde a la Vía Verde.
A unos 2 kilómetros, en paralelo a la autovía, a mano derecha y en un claro del camino, aparco el vehículo y comienzo, desde este punto, mi caminata.
La zona, que se conoce como ‘La Canal’, me lleva por senda y en dirección sureste, entre los barrancos de Barret y Campo Frío, a sortear, por la izquierda, la finca conocida como ‘Mas de Castelló’.
El camino, en un sinuoso y escalonado ascenso, me conduce hasta el punto más alto de esta ruta, el ‘Cabeç de Castelló’, que con sus 1122m es la cumbre de la caminata.
Rodeada de cimas como ‘Cabeç de Barberá’ (1117m), ‘Cabeç de Barret’ (1096m) y ‘Cabeç de l’Ermita’ (1045m), entre otras, componen un conjunto de ‘miles’ que quedan en la ladera noroeste de las sierras del Quartell y la Carrasqueta acompañando al vértice geodésico ‘Carrasqueta’, con sus 1205msnm.
La ruta es bien corta y sencilla, una vez llegado a este pico, hago un breve stop para beber y comer un paraguayo, (para qué? paraguayo, jejeje), las fotos de rigor y comenzar el regreso por el mismo camino que me llevó hasta allí.
Sin más y, ahora, en suave y zigzagueante descenso llego hasta la zona donde se encuentra el coche.
Vuelvo a Alicante.
Valoración: 2**
Distancia: Algo más de 8 kilómetros.
Desnivel: Unos 320 metros.
Dificultad: Fácil, aunque con el calor y la humedad tengo que catalogarla como moderada.
Recomendable:Muy recomendable. Ha sido algo nuevo y entretenido.
Para un día como hoy, con aviso extremo de calor y posibilidad de alcanzar más de 40º a la sombra, ésta es la caminata más adecuada dentro de la anunciada gravedad térmica.
Parto, como el pasado lunes, desde la Replana del Pino, junto a la carretera que va desde Petrer a Castalla, lugar en el que aparco el auto y doy comienzo esta sencilla ruta.
Me dirijo, en un ascenso de 300 metros por asfalto, hasta el Collado del Portell para tomar después la senda, a mano derecha, en importante subida, que me lleva en un primer tramo a una planicie, cruce de caminos, y en una segunda parte al vértice de esta sierra, Despeñador, con sus 1261msnm.
Desde esta atalaya las vistas de los alrededores son realmente espectaculares, a pesar de la bruma que predomina en la jornada.
De momento el calor se hace bastante soportable ya que, aquí en lo alto, corre una agradable brisa.
Yo aprovecho la sombra de unas carrascas, cerca del vértice y al borde del precipicio, para tomar algo de agua y comer una fruta.
Comienzo el descenso y lo hago por la cara oeste de esta sierra, por un camino/pista que corresponde a la PR-CV141, en sentido noroeste; una bajada bastante rocosa y con piedra suelta en la que hay que llevar máximo cuidado en no tropezar o resbalar para no caer, no torcerse un tobillo o… ambas cosas 😉 .
Llevando cuidado no tiene por qué pasar nada grave.
El camino me lleva, durante casi 2 kilómetros, a una importante bifurcación. Tomando la pista de la izquierda seguiría por PR-CV141 y llegaría hasta las Peñas del Soldado, en la Sierra de Castalla, la opción de la derecha, que es la que elijo, me hace regresar al punto de inicio.
Un camino, en principio con un suave descenso, que me conecta con una pista, PR-CV85, y antes paso por una gran peña de roca, que imagino debe tener un nombre, aunque por mucho que lo he buscado no lo he encontrado.
Ya en esta PR-CV85, voy en dirección sureste, paso por los restos de un pozo de agua y por las ruinas de una masía hasta llegar a la carretera de Petrer a Castalla.
Casi un kilómetros de subida después, llego a la Replana del Pino y al auto.
Regreso a Alicante.
Valoración: 2**
Distancia: Algo más de 6 kilómetros.
Desnivel: Cerca de 300 metros.
Dificultad: Fácil
Recomendable:Absolutamente recomendable. Han sido muy pocos kilómetros, sobre todo pensando en el calor pero, la verdad, no ha sido para tanto.
Hasta los alrededores de la población de Biar me dirijo para realizar la caminata de este calurosísimo jueves de julio, concretamente al paraje de la Ermita de los Santos de la Piedra.
Dejo el auto a la sombra de su arboleda y comienzo el recorrido de hoy por la Sierra de la Fontanella, visitando algunos de sus puntos de interés.
La Ermita de los Santos de la Piedra se encuentra en la partida del Ravalet, a un kilómetro del pueblo, en una ladera, junto al Pont de les Fanecaes, dando frente al pueblo y su castillo, y ofreciendo una bellísima estampa. Su construcción data de la primera mitad del siglo XIII.
Es del llamado estilo gótico de 😮 «reconquista» y está dedicada a los Santos de la Piedra, Abdón y Senén, cuya festividad se celebra el 30 de julio, único día en el que se puede acceder al interior del templo.
Tomo la pista ascendente por la Solana de Campaneta (PR-CV55) y, pasando por las proximidades del Área Recreativa Lomas de Jara, me hará llegar hasta la Cova Negra.
Este abrigo/yacimiento está ubicado en la vertiente interior de la Sierra de Fontanella, a unos 4 kilómetros de Biar. La cueva da al Sur y se sitúa sobre la rambla del Pinaret. Con una altura cercana a los 900 metros sobre el nivel del mar, el yacimiento se localiza frente a un antiguo paso de rebaños, utilizado por los pastores. De amplias dimensiones, la bóveda se encuentra totalmente ennegrecida. La utilización de esta cueva como refugio ha afectado su potencia estratigráfica ya que se vació en un momento indeterminado y por lo tanto los materiales hallados son del exterior de la cueva. Entre ellos destacan una punta de flecha de sílex con pedúnculo y fragmentos de cerámica a mano muy erosionada. Se considera que puede tratarse de un lugar de enterramiento de la Edad del Bronce (II milenio a.C.).
Después de visitar este abrigo y haber hecho una parada para beber y comer algo, debido sobre todo al tremendo calor, me planteo si continuar o no con el itinerario que llevo marcado en el gps.
Decido reducir el recorrido y restarle unos dos kilómetros y medio.
La misma senda que me ha llevado hasta la Cova Negra continúa descendiendo, en dirección sureste, pasando por un pequeño barranco y subiendo después por una loma en la que hay un cartel de aviso colmenas.
Hago un corto desvío, campo a través, para evitar el posible peligro, vuelvo al camino original y accedo, pocos metros más tarde, a la pista PR-CV35.
Esta PR me llevará durante casi 1’5 kilómetros, en dirección oeste, acercándome hasta la población de Biar y pasando por la Casa de Segura y la Casa de Campaneta.
A la altura de esta última masía dejo la PR-CV35 y me desvío, a mano derecha, por el camino que me conduce hasta la Ermita de los Santos de la Piedra y al coche.
Para este tercer día de julio he pensado en una caminata cercana y con una dificultad sencilla; aunque naturalmente esto es algo muy relativo que depende de muchos factores.
Me he dirigido hasta la Replana del Pino, a pocos metros del Collado del Portell, en pleno Paisaje Protegido de la Sierra del Maigmó y Sierra del Cid.
Una vez estacionado el coche, comienzo mi ruta. Me encamino, en dirección sur/sureste, por la pista que hay a media altura en la Sierra del Carrascalet.
Siguiendo esta vía principal, y eludiendo algunas sendas menores, llegaré, en suave ascenso, hasta una bifurcación importante. La opción de la izquierda me llevaría a las Casas de Planisses y la de la derecha, que es la que elijo, me conduce, ahora en una subida algo más potente, a las Antenas de Pedro Payá.
En el kilómetro 3’9, antes de las antenas, tengo la posibilidad de desviarme, como he hecho en otras muchas ocasiones, aunque hoy no, hasta el Alt de Guisop.
Llego, después de 600 metros, a la caseta de vigilancia y a las Antenas de Pedro Payá, donde hago un descanso para beber y comer una fruta (adivinanza: oro parece, plata no es 😉 ).
En este punto las vistas son realmente espectaculares, los picos más importantes de estas sierras se muestran en su máximo esplendor.
Comienzo el regreso, tomo la carretera asfaltada que desciende serpenteando durante 1’8 kilómetros para acceder a una senda, a mano izquierda y en dirección norte, que me lleva, por pista, a la zona de Les Planisses.
Llego hasta el Pou de Neu y, 600 metros más tarde, a las Casas de Planisses.
Sigo en la pista, hacia en noroeste, para desviarme por una estrecha senda, a mano derecha, que me llevará a incorporarme a la vía del comienzo de esta ruta, ya camino del auto.
Después de poco más de un kilómetro llego a la Replana del Pino y al coche.
Se marcha junio y yo decido decirle adiós realizando una caminata por una de las sierras de nuestra comunidad.
Por la autovía A-7 me dirijo hasta el puerto de montaña de Albaida para comenzar por la ladera oeste de la Sierra del Benicadell , en su vertiente valenciana.
Una mañana insultantemente calurosa y, a pesar de ello, con muchas muestras todavía primaverales en los caminos que recorro.
He optado por una caminata nada complicada, mezcla de dos itinerarios hechos en meses anteriores.
Por una parte, comienzo, desde el mismo puerto de montaña, hasta llegar al corral y nevero de Diego, tomando la senda de la izquierda en la bifurcación que hay en el barranco de Fontanares.
Un camino que representa muy bien el nombre que recibe la zona, ‘La umbría del Benicadell’.
Una vez llego al corral y al nevero de Diego, esto se encuentra en un cruce de sendas, me dirijo hacia el norte para llegar a la Font Freda; este itinerario lo he realizado en multitud de ocasiones.
A medida que me acerco a la fuente, la visión de la Vall d’Albaida debería ser todo un espectáculo pero… hoy no es así; una bruma cubre el valle y apenas deja ver su belleza.
Llego a una confluencia de pistas, lugar en el que hay una cruz conmemorativa dedicada a un joven senderista muerto hace años.
Un poco más allá, en dirección este, accedo al área recreativa de la fuente y hago un ‘break’ para beber agua y comer alguna fruta.
Después de unos minutos, deshago mis pasos, vuelvo al cruce de caminos y tomo ahora la pista que desciende, en dirección oeste, y me lleva hacia la Serreta de la Creu y Adzeneta d’Albaida.
Aquí comienza el tramo de regreso al auto que corresponde a otra ruta realizada no hace mucho.
Desde la senda puedo observar, a pesar de la neblina, el Castillo de Carrícola.
En la pista, frente a la casa de campo ‘Villa Lolita’, se encuentra un desvío, a mano izquierda, que me lleva por el ‘Camino del Corral de Diego’, no sólo a dicha construcción, si no, también al Corral de Penalba y al Nevero de Joaquín.
En un ascenso más o menos suave llego al cruce de camino, donde está el Corral de Diego y su nevero.
Pozo de nieve que apenas si se puede distinguir, ya que su foso está totalmente ocupado por una enorme higuera.
Ahora ya queda solamente tomar la senda que me llevó desde el punto inicial hasta aquí.
Me encuentro de nuevo con el cruce en el que se encuentra la Font de Fontanares.
Sigo la empedrada pista, ahora en suave descenso, y un kilómetro y medio después llego al auto.
Regreso a Alicante.
Valoración: 2**
Distancia: Cerca de 9 kilómetros.
Desnivel: Sobre unos 300 metros.
Dificultad: Fácil
Recomendable:Alguien podría pensar que no la considero recomendable?, Para nada!!!.
Última jornada de estas mini vacaciones; hoy tenemos que dejar el alojamiento en Altura.
No hay una hora concreta del día para salir de esta maravillosa casa, así que nosotros desayunamos tranquilamente, preparamos nuestros bártulos y los dejamos listos para cuando volvamos de la última excursión.
Nos dirigimos con el coche hasta la población de Montanejos, donde realizaremos una corta caminata y disfrutaremos de sus pozas de agua.
Montanejos.
La villa es una pequeña localidad de unos 500 habitantes situada en el interior de Castellón, en la comarca del Alto Mijares, atravesada por el río homónimo.
La historia de Montanejos va ligada indiscutiblemente al río y a todo lo relacionado con el agua. Nos remontamos al período neolítico (como ejemplo, el yacimiento arqueológico de la Cueva Negra) y al paso de la cultura islámica con sus fuentes, molinos, batanes, puentes, lavaderos, huertas y regadíos, sobre todo en La Alquería, barrio primigenio de la localidad, resultado innegable de la prolongada presencia árabe.
Dejamos el auto a la entrada de la villa, por el norte, en la CV20, la carretera de Tales, junto a Fuente Montanejos.
Entramos a la localidad por la avenida Fuente de Baños, llegamos a la plaza de España, centro del pueblo, donde se encuentra el ayuntamiento y la Iglesia de Santiago Apóstol.
Por la calle Cantón volvemos a la carretera de Tales y, por una pequeña senda, a mano izquierda, accedemos al paseo Paraje Fuente de los Baños que siguiendo contracorriente el curso del río Mijares y pasando por algunas zonas de recreo, diferentes alamedas y puentes accedemos al balneario natural Fuente de los Baños.
Llegamos a una hora prudencial en la que no había demasiada gente y, por lo visto, hemos tenido mucha suerte ya que, según la foto que acompaño, entre semana y hasta el 30 de junio no hay que pagar entrada.
Una vez en la gran poza, con su playa de guijarros, su restaurante y sus aseos, nos pegamos un pedazo de baño que quita el ‘sentío’.
Incluso nos adentramos nadando por el estrecho cañón, donde las aguas cubren, y llegamos hasta un abrigo desde donde brotan aguas termales.
A medida que ha avanzado la mañana, el lugar se ha llenado de visitantes… Hora perfecta para recoger, tomar algo refrescante en el bar y regresar a Montanejos, donde tenemos reserva en uno de sus restaurantes para comer.
Después de la comida, y con una ‘chicharrera’ mortal, dejamos el pueblo y volvemos a Altura.
Aquí, Pedro, que es quien conduce, se toma un descanso para hacer una pequeña siesta y… cargamos el equipaje en el auto y regresamos a Alicante, dando por finalizados estos maravillosos días en tierras castellonenses.
La caminata desde Montanejos hasta la Fuente de los Baños, ida y vuelta, ha tenido un total de unos 5’5 kilómetros y un desnivel de sólo 75 metros. Todo en un entorno de fábula que ha puesto el broche de oro a estos cuatro días.
La ruta prevista para este domingo es la que nos va a llevar por los alrededores de Altura para visitar algunos de los puntos de interés de este municipio.
Después de un reparador desayuno y de haber encargado un pollo al horno y una refrescantes cervezas en uno de los hornos del pueblo nos hemos puesto en marcha.
Nos dirigimos, hacia el sureste, pasando por el Ayuntamiento, la calle San Vicente, la fachada de la Iglesia de San Miguel, las calles San Roque, San Juan y Segorbe para incorporarnos a la avenida de Valencia y seguir por las calles Agustín Sebastián, Jarea y Ermita hasta llegar a la Ermita de la Purísima.
Tomamos ahora una senda, entre campos de cultivo y atravesando el Barranco Hondo, para acceder a una pista, paralela a la autovía Mudéjar, cruzar por debajo de ella en un túnel y llegar al Batán de Valdecristo y su fuente.
Este lugar se construyó por los monjes cartujos a finales del siglo XV con la intención de rentabilizar la lana que se obtenía de sus rebaños, ya que aquí la transformaban en paños y, más tarde, la convertían en vestimentas.
El Batán se mantuvo con esta función exclusiva hasta finales del siglo XVII. En ese momento llegó la crisis ganadera, y el proceso de industrialización transformó este lugar en una fábrica de papel hasta mediados del siglo XIX.
Deshacemos nuestros pasos y volvemos, atravesando de nuevo el túnel, a la pista paralela a la autovía.
Nos dirigimos ahora a la Fuente del Berro pero antes nos encontramos con otra fuente, de aguas muy frescas, que aprovechamos para calmarnos, ya que el día de hoy es tremendamente caluroso.
Seguimos la pista, en dirección norte, hasta llegar a una senda, a mano izquierda que nos acerca directamente a la Fuente del Berro.
El paraje del Manantial del Berro no es exactamente el lugar donde nacen estas aguas. La fuente brota de manera subterránea mucho más arriba y en este lugar se construyó este área recreativa ya que era el idóneo para canalizar las profundas aguas del acuífero.
Salimos de la zona de la Fuente del Berro y, estando muy cerca, nos incorporamos a la Vía Verde Ojos Negros, en dirección sur, hasta llegar a Altura.
Aquí la vía pasa muy cerca de la población, llegando hasta el camping, el parque y las piscinas municipales.
Y es en este punto donde el grupo hace una parada para tomar un baño y yo decido dejarles chapoteando y seguir con la ruta que tenía preparada.
Continúo por la Vía Verde durante unos 700 metros, donde tomo un camino, a mano izquierda que me lleva, por entre casas de campo y terrenos de cultivo, hasta la Cartuja de Valdecristo.
La cartuja fue fundada por el entonces infante Don Martín de Aragón, que luego reinaría como Martín el Humano en 1385 gracias a una bula papal concedida por Clemente VII, primer antipapa del Gran Cisma de Occidente en el año 1383. El lugar elegido fue el Valle de Cánava, en donde el rey compró unas pequeñas masías que serían la base de la futura Cartuja. Tras su fundación con rango real le fue concedido el señorío de las cercanas villas de Altura y Alcublas además de otros lugares y privilegios.
La importancia de la cartuja se puede deducir por los personajes que moraron en ella como Bonifacio Ferrer (hermano de San Vicente Ferrer), que llegó a ser prior mayor, San Ignacio de Loyola o el antipapa Benedicto XIII (conocido como Papa Luna), así como las importantes decisiones que en ella se tomaron.
Después de la visita a la Cartuja, vuelvo sobre mis pasos y me dirijo hasta las piscinas municipales, donde me espera el grupo, nos tomamos unas cervezas en el bar del camping y volvemos al pueblo, recogemos el pollo y las cervezas encargadas en el horno y nos pegamos una buena comilona.
Después de una siesta volvemos a salir para realizar una pequeña visita a un paraje que nos quedó pendiente el día anterior.
La ruta matinal de hoy ha tenido 10 kilómetros de recorrido y un desnivel de unos 160 metros. Todo ello, y a pesar del sofocante bochorno, repleto de puntos de interés.
En la tarde nos dirigimos en coche hasta la población de Navajas, concretamente a la plaza del Matadero, lugar donde da inicio la senda que lleva al Salto de la Novia.
El Salto de la Novia es una cascada de 30 metros que se encuentra en la localidad de Navajas. Está casi a un kilómetro al sudeste de la población y está formada por la cascada del Brazal, un salto de agua que cae suspendido de la roca en un solo tramo.
Situado en un lugar emblemático, puesto que está a borde del río Palancia y es un paraje turístico visitado por miles de personas que se acercan, sobre todo en verano, ya que el ayuntamiento organiza eventos junto a la cascada.
Este salto se formó hace millones de años, igual que las paredes calcáreas, por la erosión del terreno y el paso del tiempo. Además, en los alrededores de la cascada hay muchas cuevas debido a la misma erosión del agua.
La leyenda local cuenta que, cuando las parejas iban a casarse, las novias tenían que saltar el río en este punto para demostrar que el amor a la pareja era verdadero, y si lo lograban, el matrimonio sería feliz. Pero, una vez, una no lo logró, y fue atrapada junto con su novio, que se lanzó a rescatarla por un remolino del río, donde los dos murieron.
Después de esta visita, volvemos al coche y regresamos a Altura, no sin antes hacer una parada en el supermercado para comprar algo para la cena y el desayuno del día siguiente.
Realizamos la última cena en la maravillosa casa turística del pueblo y nos vamos a descansar que… aún nos queda por realizar una actividad en la jornada del lunes.
Esta pequeña caminata vespertina sólo ha tenido un recorrido de cerca de 2 kilómetros, con un desnivel de 35 metros; todo ello muy corto pero muy interesante.
El grupo, después de un gratificante desayuno, se prepara para realizar una caminata en esta segunda jornada por tierras castellonenses.
Tomamos el coche y nos dirigimos hasta la población de Navajas, a unos 3’5 kilómetros de Altura, por el norte. Concretamente dejaremos el auto en el aparcamiento del camping Altomira y, desde aquí, comenzaremos nuestra ruta.
A muy pocos metros del coche tenemos la Vía Verde Ojos Negros, por la que realizaremos un pequeño tramo.
La senda acondicionada para senderismo y cicloturismo es de 182,2 km en total y va desde Ojos Negros (Teruel) hasta Albalat dels Tarongers (Valencia). En la actualidad constituye la vía verde más larga de España
Pasamos por un par de túneles, un área recreativa y el mirador del Embalse.
Llegamos a un punto en el que debemos salir de la Vía Verde y tomar una pista, a mano derecha, que nos conduce hasta la parte alta del Embalse del Regajo y su presa.
El embalse del Regajo , situado en el municipio valenciano de Jérica (Alto Palancia), es un embalse del río Palancia construido entre 1951 y 1959 con una capacidad de 6,60 Hm³. La toma de gravedad con planta recta y aliviadero superior, tiene una longitud de coronación de 383 metros y la superficie de la lámina de agua es de unas 82 Ha.
Se trata de la única gran obra hidráulica del Palancia, al menos hasta que se acabe de construir la presa de Algar, pocos kilómetros aguas abajo. Ambas pertenecen a la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Aquí encontramos a Sonia, una chavala que va también en nuestra dirección, aunque ella va corriendo.
Estamos un buen rato charlando y nos recomienda un itinerario distinto al que yo llevaba preparado en mi gps, evitando así un importante trecho de carretera; incluso se presta a acompañarnos en parte del recorrido.
Llegamos al paraje de la Fuente de los Baños, un sitio maravilloso, envuelto en frondosa vegetación, con una fuente de agua limpia, un puente y unas pozas que invitan al chapuzón.
Hacemos una pequeña pausa para remojarnos y, seguidamente, continuamos nuestro camino.
Llega un momento de la senda en la que Sonia debe desviarse, nos indica el camino a seguir, nos despedimos de esta amabilísima mujer y… continuamos en dirección a nuestro destino.
Menos de un kilómetro de asfalto y llegamos al coche, en el camping.
Regresamos a Altura.
Ya en la casa, preparamos algo de comida, una siesta, salimos a dar una vuelta por el pueblo, tomar unas copas y a cenar en un buen restaurante de la localidad.
Volvemos al alojamiento a descansar hasta el día siguiente, que también tiene su actividad.
Han sido unos 8 kilómetros muy sencillos, con un desnivel de unos 175 metros, hechos en muy buen tiempo y con unas vistas maravillosas.
En este viernes de junio, Paqui, Reme, Miguel, Pedro y yo, hemos salido de Alicante a eso de las 9:15 de la mañana y nos hemos dirigido a la población de Altura, en Castellón, para pasar unos días en esas tierras de la Comunidad Valenciana.
La Villa de Altura es un municipio que pertenece a la provincia de Castellón, en la comarca del Alto Palancia. Posee la categoría de «Villa» concedida por Martín I el Humano, en 1407. Está situado en el camino natural que une Aragón con la Comunidad Valenciana.
Llegamos y nos acomodamos en una estupenda casa del pueblo de finales del siglo XIX, recientemente restaurada y preparada con todo tipo de comodidades.
Después de nuestra llegada, algo de aseo y salimos a dar una vuelta por el pueblo, tomar un aperitivo, comprar algo de bebida y volver a la casa para hacer una paella.
Tras la siesta, nos dirigimos a Segorbe, que está a muy pocos kilómetros, para realizar una visita por su centro urbano.
Dejamos el coche en la calle Vicente Ruiz el Soro para encaminarnos a la plaza de Agua Limpia, donde se encuentra el Ayuntamiento de la localidad, pasando antes por la Oficina de Turismo y los restos de la antigua Ermita de Santa Bárbara.
En dirección norte, vamos hacia la Catedral Basílica de Segorbe, la Torre del Archivo, la Iglesia del Seminario Menor Diocesano y el Arco de la Verónica.
Pasamos por la plaza de la Cueva Santa y, por las calles Cebrián y Mezquita, llegamos a la Iglesia de San Pedro.
Ahora, por la calle Obispo Aguilar, nos dirigimos a la plaza del Almudín en la que se encuentran, entre otros edificios, el Teatro Serrano y la Comunidad de Regantes, donde se realizan Las Mandas.
Las Mandas es una de las tradiciones inmaterial más antiguas de la ciudad de Segorbe y trata sobre la distribución del agua para el riego en las distintas huertas segorbinas.
Entramos por la calle de Santa María hasta la plazuela en la que se encuentra el Museo Catedralicio y Archivo de la Catedral de Segorbe.
Retrocedemos sobre nuestros pasos y volvemos, de nuevo, por la plaza del Almudín, tomamos las calles de Santa Ana y de la Purísima para llegar a la Iglesia de San Joaquín y Santa Ana.
Nos encontramos en la calle Almas, justo a las faldas del Castillo de la Estrella, para subir, por su ladera sur, hasta lo alto de la fortaleza.
El Castillo, denominado de la Estrella, o de Sopeña, así como el Acueducto y las Murallas de Segorbe son un conjunto de construcciones que están catalogados, por declaración genérica, como Bien de Interés Cultural.
El Castillo se encuentra ubicado en uno de los cerros de la ciudad y sus basamentos estarían datados en época ibérica, cuando se produce la romanización de la zona, pasó a ser población romanizada y reconstruido, adaptándose a la nueva forma de entender los núcleos poblacionales del pueblo romano. Hay autores que afirman que el castillo fue acrópolis romana y posteriormente fortaleza de los visigodos y árabes.
Abandonamos el recinto por su salida norte, llegando hasta el paseo de Sopeña, que rodea el cerro y nos comunica con algunos miradores, las murallas medievales y el acueducto de la ciudad.
Las murallas por su parte se distribuyen desde los alrededores del castillo a la parte del núcleo poblacional que se haya más abajo, pudiéndose encontrar restos de la misma por todo el actual casco antiguo de la ciudad. Por su parte, los restos del Acueducto, del que sólo quedan unos cuando arcos, se ubican dentro del centro de Segorbe.
Al final de este recorrido encontramos la Torre del Verdugo, la Torre del Botxi y la de la Cárcel.
Por la calle Colón, pasamos por la fachada de la Iglesia de Santa María y por la plaza del Obispo Haedo, donde está el ‘monumento a la Entrada de toros y caballos’.
La ‘Entrada de toros y caballos’ es una fiesta que se celebra en Segorbe como resultado de la evolución del traslado de reses para ser corridas en un recinto cerrado o plaza de toros.
Esta celebración está declarada Fiesta de Interés Turístico, Fiesta de Interés Turístico Internacional y Bien de Interés Cultural Inmaterial.
Ahora ya sólo nos queda llegar hasta la calle donde tenemos el auto y regresar a la estupenda casa de Altura, no sin antes hacer una parada en un supermercado para realizar una compra para la cena y el desayuno del día siguiente.
Entre unas cosas y otras han sido cerca de 4 kilómetros de caminata, con un desnivel mínimo de unos 50 metros.
Ha sido una ruta urbana sencilla y muy interesante.
La ruta de este lunes la voy a realizar por los alrededores de la ciudad de Alcoy, en concreto, y como en otras muchas ocasiones, en las cercanías de la Font del Quinzet y su área recreativa.
Dejo el auto en un claro de una arboleda que hay a escasos 200 metros de la fuente. Es en este punto, en el que se unen los ríos Barxell y Polop, donde, prácticamente, da comienzo mi caminata.
La Font del Quinzet es una pequeña zona de recreo cercana a la ciudad de Alcoy. Dispone de buenas sombras, un salto de agua, mesas y bancos de piedra y madera y la fuente en sí. Además es un interesante cruce de caminos y senderos que conducen a distintos parajes de los alrededores.
Durante unos 300 metros sigo el curso del río para tomar un desvío, a mano derecha, que me lleva en ascenso, por senda y por pista, en dirección sureste, hasta la Vía Verde.
Seguiré el recorrido de esta vía por unos 2’2 kilómetros, pasando por cuatro de sus 14 túneles, un área recreativa y dos puentes: el ‘Pont de las Set Llunes’ y el ‘Viaducte del Barxell’.
Pasado el viaducto, junto a una pequeña fuente, me desvío, a mano izquierda, por una senda que me conduce a la pista que lleva, en modo ascendente, hasta las Casas del Salt.
Este pequeño núcleo urbano, situado al suroeste de la ciudad de Alcoy, próximo a la carretera CV-795, la que lleva a Banyeres de Mariola, destaca por estar ubicado sobre un gran acantilado desde, sobre todo en tiempos de lluvia, donde se puede disfrutar de su famoso Salt, una cascada efímera que ofrece el río Riquer o Barxell al precipitarse al vacío.
Al paso por la calle principal, sobresale, de manera especial, el edificio del Molino el Salt de Payá y los Jardines de Brutinel.
Ahora me dirijo, por senda, al otro lado del río para ver el hermoso paisaje desde el mirador, pasando antes por un curioso abrigo/cueva.
Me llevo una grata sorpresa cuando compruebo que, en pleno mes de junio y de manera excepcional, el Salt tiene una caída de agua bastante importante para la época en que estamos.
Unas cuantas fotos en el mirador y… continúo con el itinerario previsto. En suave descenso me encamino por entre pinares hasta el paraje del Racó de Sant Bonaventura, teniendo frente a mi el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja.
Llego a los saltos de agua que ofrece en este lugar el río Polop.
Una hermosa arboleda surcada por las aguas y rodeada de mesas y bancos de madera.
En este punto hago una pequeña pausa para beber y comer alguna fruta.
Comienza el regreso al punto de partida.
Camino por la sinuosa senda que, siguiendo al río, me llevará a mi destino.
La corriente forma pequeñas pozas y con la ayuda de algún azud se producen saltos de agua que me acompañan durante todo mi recorrido.
Paso ahora por entre las columnas del Puente de las 7 Lunas.
La senda, de frondosa vegetación, me lleva, por fin, hasta la Font del Quinzet y, a unos 200 metros, al lugar donde tengo aparcado el auto.
Entre los términos municipales de Fontanars dels Alforins (Valencia) yBeneixama (Alicante) se desarrollan las caminatas de este día.
Paco, Raúl, Pedro, Reme y yo, nos hemos dirigido hasta el kilómetro 5’5 de la carretera CV-657, la que comunica Beneixama con Fontanars, en plena Sierra de la Solana. En este punto hemos tomado la entrada a una pistay, apenas acceder a ella, en un claro, hemos aparcado el auto.
Comenzamos la caminata por una vereda que hay junto a la pista, llamada ‘de la Replana’, a mano izquierda y que nos lleva, nada más entrar, a un llamativo horno de cal.
Éste es uno de los tres recorridos (el más largo) que haremos en esta mañana.
La senda nos dirige, por la zona llamada ‘Bancalets d’Alonso’, al Albergue de Rita.
Éste es uno de los cuatro refugios que dependen del ayuntamiento de Beneixama (los otros tres son: ‘La Talaeta’, ‘La Estación’ y ‘El Salze’). En concreto el de Rita tiene una capacidad para 25/30 personas con sacos de dormir. Está situado en plena Sierra de la Solana y es un lugar idóneo para la observación de los cielos nocturnos.
Salimos de la senda, dejando atrás el albergue, y enlazamos con la pista que, en dirección este/sureste, nos acerca, ahora en una subida algo importante, a una bifurcación.
El camino de la derecha nos lleva al Mirador del Blanquinal. En él yo esperaba encontrarme lo mismo que hace un par de años (en 2021) una caseta, un pozo y una mesa con sus bancos, realizada con piezas de madera de la antigua torre de vigilancia , que se quemó en el terrible incendio del 2017.
Al llegar hemos encontrado un señor tomando el sol en bolas justo en la caseta; es por ello que no sale esa construcción en las fotos.Todo lo demás también está en su sitio y… sorpresa, hemos encontrado una nueva torre de vigilanciaalgo que, la verdad, me ha emocionado muchísimo.
Las vistas, desde esta atalaya, del Valle de Beneixama y las sierras que lo rodean son espectaculares.
TORRE DE VIGILANCIA EN 2016DESPUÉS DEL INCENDIO DEL 2017NUEVA TORRE DE VIGILANCIA 2023
Volvemos sobre nuestros pasos hasta la bifurcación, tomando ahora la pista de la izquierda. Ésta nos llevara a muy pocos metros hasta el primero de los vértices de la sierra, Ascensión, con sus 1006msnm.
Las típicas fotos en la cúspide y comenzamos el regreso al punto de partida. Deshacemos nuestros pasos, llegamos al cruce y tomamos la pista que nos hizo llegar hasta allí, eludiendo el desvío al Refugio de Rita y llegando hasta la Pista de la Replana, donde tenemos el auto.
VÉRTICE ASCENSIÓN
Ahora, en coche, salimos a la CV-657 y en el kilómetro 6’2, en un claro de la carretera, dejamos nuevamente el vehículo.
Vamos en busca del segundo vértice.
Este recorrido es sumamente corto, apenas 400 metros, en dirección norte, por una cómoda senda, hasta llegar al… vértice geodésico? Eso hemos pensado en un primer momento, incluso nos hemos hecho las típicas fotos.
Pero realmente el verdadero vértice de esta parte de la sierra lo hemos encontrado unos cien metros en el interior y hasta allí nos hemos dirigido para realizarnos las pertinentes instantáneas él, Lloma Plana, con sus 996msnm.
Hemos resuelto que el falso lo vamos a considerar como medio vértice.
FALSO VÉRTICEVÉRTICE LLOMA PLANA
Ahora retornamos al auto.
Nos incorporamos a la carretera, nos dirigimos hacia Beneixama y en el kilómetro 7’5, donde se encuentra, junto a una amplia curva, un cruce de caminos y un claro.
La idea inicial era dejar el vehículo en el mismo claro y hacer el camino andando pero… estamos cansados, hace un calor del carajo y la pista de acceso al tercer vértice es bastante cómoda como para ir con el auto; eso es lo que hemos hecho.
Llegamos a menos de 100 metros de esta cumbre y ahí está, ante nosotros, el tercer vértice del día, Águila, con sus 983msnm.
Las instantáneas propias y vuelta al coche.
Ahora ya sí, regresamos a Alicante.
Valoración: 3***
Distancia: El total de las tres, algo más de 9’5 kilómetros.
Desnivel: Ruta del vértice Ascensió (105m), la del vértice Lloma Plana (1m) y la del vértice Águila (1m) .
Dificultad: Fácil
Recomendable:Por supuesto… SOBRE TODO LA COMPAÑÍA!!!
Hoy he decidido realizar una caminata por una zona bastante conocida por mi, y por la que he hecho muchas variantes, las sierras de Onil, Biar y Reconco.
En las proximidades de la población de Biar, a la altura del puerto de montaña homónimo tomo la carretera que sube a la cumbre del Reconco y al caserío de Fontalbres y, en la primera bifurcación, aparco el coche en el claro donde se encuentra el depósito contra incendios; aquí comienza el itinerario que llevo marcado.
Justo en esta replana hay varias opciones, varios caminos. Yo elijo la carretera que sube hasta las antenas, la caseta de vigilancia y el vértice geodésico del Reconco.
Después de 1’7 kilómetros de ascenso por asfalto llego hasta el vértice; aquí las ya habituales instantáneas.
Las vistas desde este elevado punto son realmente impresionantes.
Vuelvo sobre mis pasos unos 200 metros aproximadamente para tomar la senda botánica que, en dirección este, me lleva en suave descenso por la zona de ‘Els Castellars’ y la ‘Penya Buitrera’.
El sendero botánico aboca en la pista donde se encuentra la Casa de la Virgen de las Nieves, una antigua finca de esta serranía, ahora en ruinas.
Sigo el camino en dirección norte y me incorporo a la pista (PR-CV55) justo a la altura del Mas de Fontalbres, una finca en el interior de las sierras de Biar/Onil, con más de 200 hectáreas de encinas y pinos, con unas instalaciones muy completas y que funciona como albergue juvenil.
A 700 metros de la PR llego a un cruce de caminos, tomo la opción de la izquierda, una estrecha senda que me acercará hasta la Font del Xorro.
En esta fuente hago un alto para beber y comer alguna fruta, después continúo el itinerario preestablecido.
El sendero, en dirección oeste, me conduce por el Barranco de Garrancha hasta una gran pista. Tomo la opción de la izquierda que me lleva, en una subida más o menos importante, al Mas de Camarasa.
Sigo con el ascenso hasta enlazar con la PR-CV55, que también es el Camino de Santiago del Sureste, y llegar, por la derecha, a la Fonteta de Soriano.
Esta misma pista, donde se encuentra la fuente, es la que me llevará al punto inicial, donde se encuentra el depósito contra incendios y el coche.
Regreso a Alicante.
Valoración: 2**
Distancia: Algo más de 8 kilómetros.
Desnivel: 301 metros.
Dificultad: Fácil
Recomendable: Absolutamente recomendable. Ha sido corta pero intensa.
Para la caminata de este jueves, Raúl, Paco, Jesús, Reme, Pedro y yo, nos hemos dirigido a la población de Banyeres de Mariola, municipio de la provincia de Alicante, perteneciente a la comarca del Alcoiá.
En los aparcamientos que hay junto al cementerio municipal hemos dejado el vehículo y, desde aquí, hemos comenzado nuestro itinerario.
Frente al camposanto hemos tomado el ‘Camí de la Serra de Mariola’, una pista que, sin ninguna dificultad, nos ha introducido en plena sierra, en dirección noreste.
Hay que dejar claro que el 87% de esta ruta se realiza en la provincia de Valencia, concretamente en el término municipal de Bocairent.
El ‘Camí de la Serra’, entre la serranía del ‘Massís de Benifarraig’ (donde se encuentran el ‘Pic de la Creu’, el ‘Caponet de l’Águila’ y el ‘Morro del Porc’) y las zonas de la ‘Mallaeta’, Santa Rita y ‘Pla de Navarro’, nos acercan hasta el ‘Pla de l’Ánima’, junto a la carretera CV-794 donde haremos un cambio total de sentido.
Ahora tomamos una nueva pista, en dirección sur, entre casas de campo y terrenos de cultivo, hasta acercarnos al Mas de la Rambla.
En este punto llegamos al río Vinalopó y lo seguimos por la senda que circula acompañando su cauce.
En diversas ocasiones hay que atravesar sus aguas que, en los últimos días y debido a las lluvias, son algo más abundantes.
Llegamos a un punto de nuestro recorrido en el que el caudal es cada vez más importante; hay destacar que éste es un río que recibe, a lo largo de su recorrido, el aporte de muchos manantiales y fuentes (Font de la Cova, Font del Reiner, Font de la Carrasca, Font Freda, Font de la Malladeta, Font dels Brulls, Font de la Coveta, etc…)
Pasamos ahora por el ‘Mas de les Torretes’, el ‘Mas de Blanes’ y el desvío al ‘Castell del Vinalopó’.
Pocos metros después estamos junto a uno de los aportes más significativos para este río, la ‘Font de la Coveta’ (algunos, incluso señalan esta fuente como el nacimiento del Vinalopó).
Las aguas ahora corren con más volúmen y más entusiasmo, formando en algunos tramos pozas y pequeñas cascadas.
Nuestro itinerario nos acerca hasta el Molino de Blanes, ahora en ruina total, uno de los muchos que rodean estas aguas y que tuvieron su época de esplendor en el pasado.
Pasamos cerca de las deterioradas paredes de este gran molino, dejamos el cauce del río y nos adentramos en una pista cementada, con gran ascenso, que nos conduce a la entrada a Banyeres de Mariola, por la parte donde se encuentra el polideportivo municipal y el cementerio.
Llegamos al auto y regresamos a Alicante.
Valoración: 3***
Distancia: 11’5 kilómetros.
Desnivel: 138 metros.
Dificultad: Fácil
Recomendable: Por supuesto, ha sido una ruta sencilla y agradable. Y mucho más interesante por la compañía.
Primer lunes de junio y, para realizar la caminata de hoy, me he dirigido, por la N-340 (la carretera que entra a Alcoy, pasando por el barranco de la Batalla), al desvío, a mano derecha, que lleva a la Urbanización l’Estepar. A la entrada de esta colonia he aparcado el auto y he iniciado la ruta del día.
Camino unos pocos metros hasta llegar al área recreativa, junto a la entrada del túnel de l’Estepar, primero de los 14 que componen el recorrido de la Vía Verde de Alcoy.
En esta ocasión, caminaré por dicha Vía Verde durante un buen tramo pero mi recorrido lo haré en el sentido contrario; en dirección a la población de Ibi.
En el kilómetro 1’7 tomo un desvío, a mano izquierda, que me conduce hasta La Sarga, pasando antes por el Mas de la Sarga de Baix.
La Sarga es una pedanía que pertenece al municipio de Jijona, situada entre esta localidad y la ciudad de Alcoy, a los pies de las sierras de la Carrasqueta y Els Plans. Con no más de 20 casas, que en la actualidad sólo habitan dos vecinos durante todo el año. En el siglo XVIII llegó a constituirse como municipio independiente, en cambio, y debido al descenso de población, en el siglo XIX volvió a ser reabsorbido por Jijona.
Ahora sigo mi camino y me dirijo hacia el norte por pista.
La pedanía es más conocida por las pinturas rupestres que se hallan en las cuevas situadas junto al denominado Mas de la Cova, a unos 800 m de La Sarga, ya en el término municipal de Alcoy. En estos abrigos, se descubrieron en 1951 las Pinturas Rupestres de la Sarga que actualmente se encuentran en una zona vallada para su protección (se debe concertar la visita con el Museo de Arqueología de Alcoy). En ellas se aprecian las figuras de antiguos cazadores, animales, entre otras figuras geométricas.
Las pinturas, en buen estado de conservación, fueron declaradas por la Unesco Patrimonio de la Humanidad el 19 de diciembre de 1998 junto con la totalidad de las manifestaciones de arte rupestre prehistórico del arco mediterráneo de la península ibérica.
Junto al vallado de las pinturas, dejo la pista y tomo una senda, a mano izquierda, que me lleva por campos de cultivo y por vereda zigzagueante, descendiendo el cerro en el que me encuentro.
Llego finalmente a una pista que me conduce al Mas dels Ginerets.
En este punto el camino me conduce en dirección noreste/norte, rodeando la Urbanización l’Estepar, hasta la subida, en un principio asfaltada, del Puig de les Florencies.
Tramo ascendente de asfalto rodeado de grandes y espectaculares chalés, pertenecientes a la zona norte de la Urbanización l’Estepar. Seguidamente continúa una senda que me acerca al poblado íbero del Puig de les Florencies.
La historia del lugar, tal y como figura en la distinta cartelería que allí está dispuesta, cuenta que fue un asentamiento humano durante gran parte del primer milenio antes de la Era. Los restos más visibles son los de su último momento de ocupación en época ibérica clásica, en el s. IV a. C.
Una comunidad de unas 300 personas, escogieron el monte donde se encuentra el poblado para construir el asentamiento con casas cuadrangulares de piedra, articuladas en torno a calles rectas, siempre que lo permitía la topografía del lugar.
Las necesidades estratégicas y defensivas llevaron a los íberos a emplazar sus poblados en lo alto de montes y a protegerlos con sólidas fortificaciones. En El Puig las construcciones defensivas se concentran en el único camino de acceso. Un sólido torreón de forma cuadrangular, de 5 x 12 metros, fue construido hacia el s. IV a. C. coincidiendo con una gran reforma del poblado.
Una vez realizada la visita a este paraje de enorme interés arqueológico e histórico vuelvo atrás sobre mis pasos para regresar al lugar donde dejé el coche.
Paso nuevamente por la zona de grandes casas de la Urbanización l’Estepar; ahora es carretera totalmente asfaltada. Poco más de un kilómetro después llego al auto.
Regreso a Alicante.
Valoración: 3***
Distancia: Algo más de 11 kilómetros.
Desnivel: 270 metros.
Dificultad: Fácil
Recomendable: Por supuesto, sin ninguna duda. Ha sido una gran caminata, llena de espacios muy interesantes, en una mañana limpia, fresca y agradable.
Esta mañana no he querido estrujarme demasiado los sesos y he optado por una caminata en una zona cercana y cómoda, la Sierra de Santa Pola.
Hasta los alrededores de esta población costera alicantina me he dirigido, concretamente a pocos metros de las ‘Casetes de Meleja’, donde he dejado el auto junto al depósito de aguas y he iniciado, como en tantas ocasiones, un recorrido por esta sierra.
Comienzo mi andadura por el ‘Camí del Far’ (PR-CV61), en dirección noreste, durante unos 300 metros. En este punto tomo el desvío, a mano izquierda y por el mismo sentido (NE), llamado ‘Camí de la Casa de la Pinada’ (PR-CV61).
Aproximadamente 1’5 kilómetros después llego hasta las ruinas de la Casa de la Pinada, una de las tantas que habían en esta sierra, dedicada a la explotación agrícola y ganadera. Hasta la mitad de siglo XX se utilizó como refugio de ovejas en los meses de invierno, luego el desuso y el abandono la relegó a ser un triste recuerdo de lo que fue.
Camino ahora por senda paralela a la carretera del faro durante unos 400 metros para pasar al otro lado del asfalto y entrar en una de las pistas que, durante 700 metros y en dirección norte, me lleva a enlazar nuevamente con otro tramo de la PR-CV61.
Ésta, en esta ocasión en dirección este, me conduce directamente hasta el faro.
Aquí comienza un camino perfectamente preparado con tablas de madera (lo que lo convierte en una senda adaptada) que lleva al borde del cabo y a sus pasarelas y miradores.
Todo ello para poder disfrutar de las vistas del Mediterráneo y la isla de Tabarca.
Dejo estas magníficas instalaciones y me encamino, por senda, hacia el interior para encontrarme con los asentamientos de baterías antiaéreas de la Guerra Civil y con el búnker/vértice geodésico.
Algunas fotos, ya clásicas, en el vértice y… prosigo el itinerario previsto.
Me incorporo de nuevo a la PR-CV61, en dirección oeste, y a unos 300 metros, en un cruce, tomo una nueva pista, por la izquierda y llamada ‘Camino de la Torre’, que me llevará, en dirección sur, a la Torre de Escaletes.
La torre de Escaletes es una de las muchas torres de vigilancia que se levantan en la costa alicantina con el fin de prevenir en su época los ataques de piratas berberiscos . Está situada en la sierra de Santa Pola y su construcción data del siglo XVI, concretamente en 1552, si bien parece ser que fue levantada sobre otra torre de origen andalusí. Erigida con muros de mampostería, su altura es de ocho metros y cuenta con ménsulas de piedra en su parte superior. Ha sido declarada Bien de Interés Cultural por el Consell de la Generalitat Valenciana.
Un buen rato para la contemplación de esta edificación, el mar y el paisaje, momentos para beber y comer alguna fruta y… reanudo mi camino.
Vuelvo sobre mis pasos, tomo la pista ‘Camino de la Torre’ y a unos 400 metros giro a la derecha y tomo el camino que me lleva al Pla de Sant Pere y a la ‘Senda de Roberto’.
Esta vereda, en dirección norte, me acerca al monolito en memoria de Roberto Castro, realizado por su hermano.
Al término de esta senda me incorporo, nuevamente, a la pista ‘Camino de la Torre’ y pocos metros después, a mano izquierda, tomo la vereda que me acerca al paraje de la ‘Foia Roja’.
Este rincón de la sierra rodeado de abundantes eucaliptos debe su nombre a la coloración roja de sus tierras.
Ahora ya, y siguiendo la senda, me incorporo de nuevo a la pista ‘Camino del Faro’ (PR-CV61 y, en dirección oeste, llego al lugar donde se encuentra aparcado mi coche.
Regreso a casa.
Valoración: 2**
Distancia: Cerca de 12 kilómetros.
Desnivel: 125 metros.
Dificultad: Fácil
Recomendable: Por supuesto, siempre recomendable. Esta sierra tiene un montón de sendas, caminos y pistas, todas ellas (salvo alguna excepción) muy fáciles y perfectas para pasar una jornada sin ninguna dificultad.
Preventorio (primer plano), Alcoy (en segundo) y las sierras (al fondo).
Para este miércoles, último día de mayo, la caminata elegida ha llevado al grupo hasta la zona sureste del Parque Natural de la Sierra de Mariola, muy próxima a la ciudad de Alcoy.
Today full team.
Pedro, Jesús, Paco, Reme, Raúl y yo, nos hemos dirigido al Preventorio y, desde este punto, en el que hemos dejado los vehículos, hemos comenzado nuestra ruta por los alrededores.
Comenzamos por una pista cementada, frente al edificio del Preventorio, con una subida bastante importante hasta llegar a una senda rocosa que nos lleva hasta la Ermita de San Cristóbal.
Con las últimas lluvias que han caído por la zona, en algunos puntos del camino las piedras sudan y corren hilillos de agua montaña abajo.
Llegamos hasta la atalaya rocosa donde se encuentra la Ermita de San Cristóbal, la Cruz y su área recreativa.
Las panorámicas, desde este paraje, son espectaculares; la ciudad de Alcoy a nuestros pies y las sierras del entorno convierten este lugar en un hermoso espacio.
La ermita, iglesia gótica que data del siglo XIV, se encuentra decorada en su interior por una serie pinturas, muy al estilo urban graffiti.
El autor de dicha obra, Jesús Cees, pidió permiso al ayuntamiento para restaurar un retrato que lucía el templo pero la corporación se lo negó. Jesús hizo caso omiso y se puso a renovarlo, después, viendo que, según comentan, la inspiración del artista era muy grande y las paredes de la ermita demasiado blancas, continuó y lleno todo el espacio interior con sus modernas composiciones, siempre bajo una visión religiosa.
A mi, sinceramente, me encanta y lo considero un templo muy del siglo XIV y del XXI.
Después de un buen rato en los alrededores del templo, seguimos nuestro recorrido, por senda en ascenso, bordeando el precipicio del Barranc del Sinc, hasta llegar a un par de miradores naturales desde donde se pueden apreciar las paredes de las buitreras y, con suerte, el vuelo de estas singulares aves.
Una cuantas fotos al borde de las paredes del barranco y seguimos ascendiendo hasta alcanzar el Alt de les Pedreres, nuestro tope en este itinerario.
Comenzamos el regreso, retrocedemos sobre nuestros pasos y, ahora en descenso, llegamos a un desvío, a unos 200 metros de la ermita y a mano derecha, que nos llevará al paraje de la Font de l’Horteta.
Un par de despistes con el gps y un camino no muy bien señalizado llegamos a un gran abrigo/cueva, en una paredes muy preparadas para la escalada.
Estamos, por fin, en la Font de l’Horteta y en el área recreativa de l’Horteta del Pobre, un lugar especialmente agradable, donde el agua es la gran protagonista.
Ahora sólo hay que seguir la senda descendente que nos vuelve a llevar hasta el Preventorio y los vehículos, que están estacionados muy cerca del paso del río Uxola, con sus caídas de agua.
Regreso a Alicante.
Valoración: 3***
Distancia: Algo más de 6 kilómetros (corta pero muy intensa)
Desnivel: 370 metros
Dificultad: Fácil
Recomendable: Totalmente recomendable. La mañana ha sido magnífica, a pesar del aviso de posibles lluvias, el itinerario ha tenido varios lugares de máximo interés… la ermita, los miradores, el barranco, los buitres, las fuentes, etc… Realmente hoy lo hemos pasado bien y, todo ello, en muy buena compañía.
Este último lunes del mes parece que prometía lluvia sobre nuestras cabezas, aún así yo me he aventurado y me he lanzado a la sierra para efectuar una caminata.
El lugar elegido para hacer la ruta de esta mañana ha sido en las proximidades de Ibi, concretamente al sur de esta población, la zona del Assegador del Camí Vell de Xixona.
Junto a las antenas de telecomunicación, en el área del Cantallops, he dejado el coche y he comenzado mi andadura.
La mañana ha comenzado amenazante y, en un primer momento, mi intención era la de llegar algo más lejos de lo que finalmente ha sido.
En dirección sureste he llegado hasta el Collado del Quartell, en plena sierra homónima.
En este cruce he tomado la senda, en brusco ascenso, de la derecha que me ha conducido hasta el vértice geodésico.
En este punto ya se puede adivinar lo que ha pasado después de un breve descanso…
Las clásicas fotos en la cumbre.
Después, he seguido con el itinerario estipulado.
Para ello, he desandado unos 300 metros; lo que había sido una subida cojonera se ha transformado en una bajada tocahuevos.
Vuelvo al collado y, aquí, tomo la senda descendente que me lleva al Área recreativa de la Font de Vivens.
A estas alturas de la mañana, el cielo se presenta en algunos momentos más despejado y en otros vuelve a cerrarse, dando la impresión de querer descargar sus aguas sobre el paisaje.
De todas formas, durante todo el trayecto, he podido comprobar, sobre todo por la cantidad de charcos, que en días anteriores ha habido fuertes lluvias.
Llego al paraje de la Font de Vivens y a su Área Recreativa, un lugar adecuado con mesas y bancos de madera, un pequeño refugio y su fuente; todo ello bajo un hermoso pinar.
Otro pequeño receso para beber y comer alguna fruta.
Después, sigo con mi recorrido. En este punto llego hasta el comienzo del cortafuegos y aquí doy marcha atrás debido a la gran acumulación de barro que encuentro en el camino. Mi propósito era el de llegar hasta el Alt de la Martina, en plena Serra de la Llibrería, pero decido volver sobre mis pasos y comenzar, desde aquí, el regreso al punto de inicio.
Vuelvo a pasar por el paraje de la Font de Vivens y por la senda hasta el Collado del Quartell.
No hay mucho que destacar en este recorrido de vuelta, salvo que la lluvia ha respetado mi camino; todo bastante sencillo hasta llegar al coche.
Regreso a Alicante.
Valoración: 1*
Distancia: Algo más de 7 kilómetros
Desnivel: 320 metros
Dificultad: Nimia
Recomendable: El que me lee sabe que yo siempre, sea como sea, considero digno salir a caminar por la sierra. Es posible que ésta sea más una caga-ruta que una ruta hecha y derecha pero… ha merecido la pena y, por supuesto, es totalmente recomendable.
Para este último jueves de mayo, entre unos días muy inestables, con avisos de lluvias torrenciales, de alertas amarillas, etc… Jesús, Raúl, Reme, Pedro y yo, hemos aprovechado la tregua que nos brindaba esta mañana el aguacero para realizar una ruta urbana, visitando una población de interés histórico y cultural. Ella no es otra que Cocentaina.
Antes, y de camino, hemos hecho un pequeño desvío en la ciudad de Alcoy para dar un breve paseo por el paraje de la Font del Quinzet, pensando que las últimas precipitaciones habrían incrementado el cauce de los ríos Barxell y Polop; no ha sido para tanto.
Dejamos la zona de la fuente y volvemos al auto para dirigirnos a Cocentaina.
Cocentaina
Se encuentra al norte de la provincia de Alicante y es la capital de la comarca que lleva su nombre El Condado de Cocentaina (El Comtat). A su municipio pertenecen las pedanías de Alcúdia, Algars, Alqueríes de Benifloret, Estació Nord, Gormaig, Penella y Poble Nou de Sant Rafel.
Su historia:
Ya en el paleolítico, neolítico y época prerromana fue una ubicación muy importante y estratégica. En Cocentaina hay tres abrigos con pinturas rupestres, el de Alberri, el de la Paella y el de la Penya Banyá. Declarados Patrimonio de la Humanidad en 1998. También están ubicados algunos yacimientos ibéricos de máxima importancia como…
Entramos en la localidad y aparcamos el vehículo en la plaza El Teular.
Aquí da comienzo nuestra pequeña ruta. Comenzamos, pasando por la Cruz de Piedra del Teular, ascendiendo por la pista cementada, llamada el Carrer del Teular de Borruix, hasta llegar a la Ermita de Santa Bárbara.
Ermita de Santa Bárbara
De los edificios religiosos que se conocen de época medieval en la villa de Cocentaina, destaca la ermita de Santa Bárbara. Situada en el paraje que recibe el mismo nombre, se trata de un edificio religioso de conquista, que data del siglo XIII y de la primera mitad del XIV, el cual presenta una planta de una sola nave de cuatro crujías, separadas por arcos de diafragma que generan contrafuertes en el exterior que se cierran con una cubierta de madera a dos aguas y una única entrada mediante un arco de medio punto.
Desde el punto de vista arquitectónico se ha clasificado esta ermita de como una iglesia de conquistapor coincidir con el momento de pleno asentamiento y dominio de los cristianos.
Actualmente, la ermita es de propiedad municipal y no está destinada al culto desde la jubilación de la última ermitaña, la cual se ocupó del cuidado del templo hasta la década de los años setenta del siglo pasado. En la festividad de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, se celebra la Corriola, fiesta popular en la cual es tradicional comer una rosca de pan y embutido, el volteo de la campana, el paseo por los parajes y beber en la fuente.
Dejamos este sencillo templo, rodeado de una hermosa zona recreativa y abundante arboleda, para volver a la urbe, ahora por el llamado Carrer de subida a la Ermita.
Entramos en Cocentaina por el casco antiguo de la localidad, calles estrechas llenas de historia, pasamos por las plazas de San Pablo, San Pedro y San Miguel, hasta llegar a la Iglesia del Salvador.
Iglesia del Salvador
La Iglesia del Salvador de Cocentaina fue construida sobre la antigua mezquita en la segunda mitad del siglo XVI. Se trata de un templo renacentista con una gran unidad espacial, «a lo romano», como se establecía en las capitulaciones para su construcción.
Se compone de una sola nave con cuatro tramos y capillas entre contrafuertes, en la que destacan los arcos fajones apoyados sobre ménsulas, los arcos de embocadura de las capillas y otros detalles renacentistas sobre los que se superponen figuras y dorados barrocos.
La capilla de la Comunión fue construida en el siglo XVIII. En el interior hay azulejos también del siglo XVIII y pinturas del siglo XVII de N. Borrás y de F. Ribalta. El campanario, situado en la parte posterior, es de poca altura y de planta cuadrada, construido de sillería, sin ornamento alguno excepto en el cuerpo de campanas que tiene pilastras ligeramente resaltadas.
Ahora por el Carrer del Forn y el de Los Santos Médicos llegamos a la Plaza de Vener Escuder y a la Plaza del Pla, donde se encuentran El Palacio de los Condes de Cocentaina y el Monasterio de la Mare de Déu del Miracle.
Hoy, jueves, en toda esta zona está instalado un gran mercadillo.
Palacio de los Condes de Cocentaina
Construido sobre un antiguo edificio musulmán del siglo XII. El primer edificio gótico fue construido en la segunda mitad del siglo XIII por el gran Almirante de la Corona de Aragón, Roger de Lauria, primer señor feudal de la Villa de Cocentaina. En la segunda mitad del siglo XV, cuando Cocentaina pasa a ser Condado y propiedad de la familia Corella, se realizan grandes obras de reforma y ampliación dándole el aspecto que vemos hoy en día.
En el Patio existe en su lado sur la única parte que se construyó del claustro que debería recorrerlo todo, consta de cinco vanos arquivoltados en semi columnas de fuste liso sobre pedestal. Esta obra clasicista data de finales del siglo XVI o principios del siglo XVII.
De este Palacio tenemos que destacar por su importancia artística y arquitectónica la Capilla de San Antonio Abad. Contiene un retablo de principios del siglo XVII obra del pintor contestano Nicolás Borrás; existen referencias documentales de esta capilla a partir del siglo XIV.
La Sala Dorada, situada en el piso principal de la torre del Homenaje.
Los llamados Salones de Embajadores pueden servir como ejemplo de decoración renacentista. Precisamente en el ángulo de uno de estos salones se abre una pequeña puerta que conduce a una escalera de caracol; al bajarla encontramos otra puerta, que da acceso a la Tribuna de los Condes. Es una pequeña habitación con una gran abertura a modo de ventana desde la cual se domina la Capilla de San Antonio Abad.
Monasterio de la Madre de Dios del Milagro
El Monasterio de la Virgen del Milagro ocupa parte del Palacio de los Condes, siendo, desde el punto de vista artístico, el Monasterio la parte más interesante. Se inició su construcción el 20 de septiembre de 1656 y el 20 de enero de 1670 era trasladada la Virgen del Milagro a su nuevo templo, por lo que se deduce que deberían estar terminadas las obras. La fachada se caracteriza por la total ausencia de decoración; una enorme portalada de medio punto da acceso al Monasterio.
En su interior existen varias obras de arte; de ellas merece especial mención el retablo gótico del S. XV de Santa Ana con María y el Niño. Un icono bizantino del S. XVI de la Virgen Hodigitria, así como el reclinatorio del Conde. Hay que destacar la colección de cuadros del pintor napolitano Paolo de Mattei donados por el Conde de Cocentaina D. Francisco de Benavides en 1697. Otro artista italiano, Antonio Aliprandi, es el autor de la decoración de la Capilla Mayor, obra escenográfica de estilo barroco decorativo que llevó a cabo entre 1704 y 1705. También cabe señalar el zócalo de azulejos del S. XVII, el púlpito, la puerta de la sacristía, dos cuadros del camarín y una lápida de mármoles con inscripción de bronce al pie del altar, así como un escudo de los Condes de Cocentaina de estuco policromado ubicado sobre el arco del presbiterio; acompañan al escudo dos figuras alegóricas y querubines, pintados en el mismo arco.
Dejamos estas dos importantes construcciones y el bullicio de sus alrededores y, por el Carrer de la Mare de Déu, la Plaza dels Apóstols, Carrer Pedro Cetina y el de Sant Hipólit, llegamos a la Iglesia de Santa María de Cocentaina.
Iglesia de Santa María
Se fundó en el siglo XIII, fue reconstruida en el XVI y reedificada en 1666 en estilo barroco, contando con obras de reformas y ampliaciones entre los siglos XVIII y XIX.
Se trata de una iglesia de una sola nave con cinco tramos y cubierta con bóveda de cañón con arcos fajones y lunetos. Dispone a sus lados de capillas laterales entre contrafuertes cubiertas con bóvedas vaídas. La cúpula del crucero, sobre pechinas, es chata desde el interior y cuenta, al modo barroco, con un corredor perimetral que se repite en la nave y el crucero.
El exterior dispone de dos portadas: una, clásica y otra barroca, ambas de piedra.
La torre campanario (actualmente se encuentra en estado de restauración) es de cinco cuerpos rematada mediante adornos con pináculos, pilastras estriadas y hojas de acanto.
Desde la puerta de la iglesia, en la Plaza del Cardenal Ferris, tomamos el Carrer Pintor J. Espinosa para acceder a la Plaza de la Fuente.
Plaza de la Fuente
En medio del entramado de calles que ofrece el casco histórico de Cocentaina se encuentra esta plaza. Rodeada de edificios antiguos no muy altos, con su fuente de varios caños en la parte baja y encarada a un lavadero municipal bien grande, que denota la gran importancia y el mucho uso que tuvo hace muchas décadas. Hoy día el ruido de sus aguas ameniza a los paseantes.
En este punto intentamos regresar al coche, por entre callejuelas en la que se aprecian los restos de la antigua muralla de la localidad.
Llama la atención una de las torres defensivas.
La muralla de Cocentaina
La muralla medieval de Cocentaina fué levantada en época musulmana y reforzada tras la conquista cristiana, una vez desplazada la población morisca al arrabal extramuros, en la ladera de la montaña, temerosos los cristianos de sus conatos de rebelión. Aunque ha desaparecido en su totalidad, quedan restos esparcidos alrededor del palacio condal, donde están los lienzos mejor conservados.
El antiguo recinto estaba protegido por torres de defensa de planta cuadrada, cuyos vestigios, integrados en edificaciones modernas, se pueden apreciar en la plaza del Alcalde Reig y en las calles Cura Montagud, Dolores, Cetina y Don Jaime. De los cuatro portales primitivos de acceso destacan, por su estado de conservación, el de San Jaime y el de San Francisco o de Alcoi.
Estamos muy próximos al final de nuestro itinerario pero, antes, hacemos una parada para comer.
Lo hacemos en el restaurante ‘Arrossería El Socarrat’, ricas verduras, buenas carnes y fabuloso arroz al forn, todo ello acompañado de abundante cerveza.
Aunque, mientras comíamos ha caído la de Dios, al acabar y volver al parking el cielo nos ha respetado y hemos llegado al coche sin problema.
Regreso a Alicante.
Valoración: 3***
Distancia: Unos sencillos 5’5 kilómetros
Desnivel: Algo más de 100 metros
Dificultad: Fácil
Recomendable: Está claro que sí. Cocentaina es una localidad con cientos de rincones llenos de historia que merecen absolutamente la pena.Si además la experiencia la compartes con gente que aprecias, todo es mucho mejor.
La salida de hoy ha tenido, en un primer momento, una motivación; la curiosidad.
La noticia, publicada en los medios hace unos días, del robo del monumento al ciclista en el Xorret de Catí (una escultura de más de 300 kilos) me ha dejado loco, la verdad. Quién quiere esa pesada figura y para qué? Para ponerla en el salón de su casa? Jajajaja me parto!!!
Yo tenía que verificar dicha falta, así que he preparado una caminata por los alrededores con el fin de comprobar dicho hurto y pasar una mañana en plena naturaleza.
Dejo el auto en el parking del Hotel de Xorret de Catí y, después de verificar ‘in situ’ que la obra de Vicente Ferrero, en homenaje a los corredores de élite, está en paradero desconocido, comienzo mi andadura por algunas de las muchas variantes que tienen estos parajes.
Salgo de la zona del hotel y me dirijo al área recreativa que hay al otro lado de la carretera CV-387, después, por pista, tomo la senda que me lleva a la llamada Casa del Administrador (bueno, ahora ya sólo es un solar).
Aquí, y debido a la predicción de fuertes lluvias, modifico la caminata preparada inicialmente. Ésta me llevaba desde la Casa de la Administración al Barranco de Badallet, haciendo un recorrido por la sierra de unos 10’5 kilómetros.
Ahora obvio el barranco (además, con riesgo de lluvias es mejor evitar las ramblas) y me acerco hasta el monumental Castaño de indias y al Pozo de nieve de la Administración.
En este punto tomo la senda que lleva a la Ermita de la Purísima y, antes, conecta con la pista GR-330 que, en dirección oeste, me acerca a la Torre de vigilancia forestal.
Poco después de la torre, tomo el acceso a la senda (PR-CV30), camino del collado, que me conduce al Collado de Amorós, un gran cruce de caminos.
Llegado a este punto, una parada para el refresco y la contemplación del valle y las sierras del alrededor.
Impresionantes panorámicas!!!
Tomo ahora una de las pistas ascendentes, en dirección noroeste, que me acerca hasta la pista (GR-330), la que me lleva nuevamente, hacia el este, a la Torre de Vigilancia.
Al llegar a la torre tomo una senda que serpentea, durante unos 800 metros, hasta llegar a la Ermita de la Purísima y, poco después, al cruce de la Ferrería.
Aquí, un importante cruce de caminos, comienza ya mi regreso al punto de inicio. En esta ocasión elijo una pista (PR-CV30) que me hace llegar hasta el Hotel del Xorret de Catí, pasando por el área recreativa, y al vehículo.
Regreso a Alicante.
Valoración: 1*
Distancia: unos 8’5 kilómetros
Desnivel: 165 metros
Dificultad: Fácil
Recomendable: Por supuesto, sin ninguna duda. Además tengo que agradecer a la lluvia que haya respetado mi caminata.
Esta caminata estaba preparada desde hace varias semanas y, por fin, en este tercer jueves de mayo, Pedro, Reme, Jesús, Raúl y yo, vamos a poder ejecutarla.Nos hemos dirigido a la Región de Murcia, concretamente a 19 kilómetros, al noroeste de la población de Yecla, con el fin de realizar una ruta circular por el llamado MONUMENTO NATURAL DEL MONTE ARABÍ.
Dejamos el coche en la explanada adecuada como parking, a pocos metros de la casa de Juan Martínez.
Tomamos la pista que se dirige al monte, pasamos por su entrada oficial y llegamos a la altura del área recreativa, muy cerca de la Casa del Guarda.
En este punto tomamos una senda, a la izquierda, que nos lleva a la Cueva del Tesoro.
El recorrido de esta ruta lo vamos a realizar en el sentido de las agujas del reloj.
Después de la cueva seguimos la pista en dirección al monte, pasamos por un abrevadero y comenzamos el ascenso por entre hermosas y extrañas formaciones rocosas.
Continuamos subiendo, ahora por senda y en dirección este, para dirigirnos al vértice geodésico, pasando por entre pinos y algunas zonas con cazoletas y petroglifos.
Llegamos a la cumbre, una atalaya rocosa donde se encuentra el vértice, con sus 1065 metros s.n.m.
Desde este mirador podemos contemplar la gran llanura que rodea este monte y las elevaciones que lo circundan en el horizonte; sierra de Lacera, Las Moratillas, Cerro del Puerto, sierra de la Magdalena, sierra de los Gavilanes, etc…
Las ya típicas fotos en el vértice y… seguimos con nuestro itinerario.
Ahora tomamos la senda descendente, en dirección norte, durante un kilómetro, para cambiar de sentido, ahora hacia el este, y llegar a las laderas rocosas que nos conducen hasta un par de miradores, la llamada Puerta de la Iglesia y la senda que lleva a la Cova Horadada.
Optamos por el camino a la cueva. Al llegar a este punto y realmente alucinados ante tanta belleza, una breve pausa, unas cuantas fotos y seguimos nuestro itinerario.
Pasamos por los alrededores de los Cantos de la Visera donde se encuentra un conjunto de pinturas rupestres. Actualmente protegidas y valladas a las que sólo se tiene acceso con guía y pidiendo permiso al ayuntamiento de Yecla.
Seguimos la senda que, ahora ya, nos llevará a la Casa del Guarda, no sin antes pasar por la piedra del corazón, una de las muchas formaciones pétreas en el camino.
También a nuestro paso tenemos el cerro Arabilejo, lugar en cuya cumbre se encuentran las ruinas de un poblado amurallado de la Edad de Bronce.
A los pies de dicho cerro podemos observar, sobre un terreno rocoso bastante amplio, multitud de cazoletas y petroglifos de un interés geológico extraordinario.
Ahora ya sólo nos queda seguir el camino en dirección a la Casa del Guarda y, unos 900 metros más adelante, la explanada donde dejamos el auto.
Regreso a Alicante.
Valoración: 4****
Distancia: 9 kilómetros aprox.
Desnivel: 356 metros
Dificultad: Fácil
Recomendable: Por supuesto, totalmente recomendable. Un lugar cargado de belleza, de historia y de misterio cuya visita es imprescindible. Y si además se hace con una compañía insuperable, mejor que mejor.
Esta es una elevación montañosa puntual situada en el municipio de Yecla, perteneciente a la Región de Murcia. Su altitud es de 1068 msnm, y su extensión es relativamente pequeña, no pudiéndose considerar como una sierra. Separado del monte Arabí por un barranco en el extremo oriental se encuentra la loma del Cerro de los Moros o Arabilejo.
Debido a sus restos culturales, a su gran biodiversidad y a su aspecto, el monte Arabí es un destacado enclave arqueológico, biológico y geológico, que fue declarado Monumento Natural el 2 de marzo de 2016.
Leyendas del Monte Arabí
El Monte Arabí aparece en la Guía de la España Mágica y es un lugar cargado relatos y leyendas.
Si hay una leyenda realmente conocida y famosa sobre el Arabí es «La Cueva del Tesoro», de la que se dice que tras recorrer una serie de estrechos pasadizos, se llega a una gran puerta custodiada por dos vigilantes armados, tras la cual se encuentra un gran preciado tesoro.
Lo cierto es que hay un relato que se cuenta que ocurrió en el siglo XIX, en el que se narra que llegaron al lugar dos hombres a caballo, pidiendo a los labradores de la zona que cuidaran de las monturas hasta su vuelta. Pasados tres días, los hombres volvieron del monte cargados con unos sacos, cuyo contenido se ignora. Se marcharon, no sin antes agradecer a los labradores su cuidado con unas piezas de oro.
Arqueología
En sus faldas hay restos arqueológicos que datan desde el II milenio a. C., hasta la etapa de la romanización.
Las insculturas (petroglifos o glifos) del Monte Arabí
Al pie del Arabilejo hay un afloramiento calizo. Sobre este a lo largo de 340 m y unos 25 m de anchura media se suceden más de 50 grupos de petroglifos de cazoletas hemisféricas unidas con y sin finos canalillos serpentiformes, podomorfos y círculos.
Las pinturas rupestres del monte Arabí
Pero sin duda alguna, el tesoro más valioso que guarda este espacio natural es el arte prehistórico de los abrigos de Cantos de la Visera y del Mediodía: arte levantino, 10 000 años antes del presente y arte esquemático, 6500 años antes del presente, declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1998.
Cantos de Visera
Las pinturas rupestres de Cantos de Visera están situadas en dos abrigos rocosos, producto del desprendimiento de los acantilados cercanos.
Abrigo I – Podemos admirar cuarenta y tres figuras de estilo naturalista, observando la fauna propia de un momento de transición entre el Paleolítico al Neolítico (VI/V milenio a. C.): caballos, bóvidos, cabras y ciervos como animales predominantes. Las pinturas se presentan en tono rojo.
Abrigo II – El panel muestra ochenta figuras destacando entre ellas las representaciones de toros, caballos, ciervos, cabras y un ave zancuda (Cigüeña o grulla) de estilo naturalista. Junto ellas aparecen figuras esquemáticas: serpentiformes, retículas, líneas quebradas, puntiformes, idolillos oculados. El color utilizado es el rojo como en cantos de Visera I.
El poblado del Arabilejo
Sobre el Arabilejo hay ruinas de un poblado amurallado de la edad del Bronce. Está presidido por una gran roca con un enorme calderón natural, al que acuden diversos canalillos artificiales.
Geología
El monte Arabí destaca del resto de sierras y montañas de los alrededores por su peculiar modelado geológico. El modelado kárstico y la erosión de agua y viento, han configurado cuevas, galerías y formas ciertamente curiosas en sus rocas. Algunas de estas formaciones geológicas son:
*Cueva de «La Horadada», perforada en su techo por la acción erosiva del agua. Está situada en la ladera Noreste.
CUEVA DE LA HORADADACUEVA DE LA HORADADACUEVA DE LA HORADADA
* «La Puerta de la Iglesia», que es en realidad un acantilado situado en el Norte del monte, en el que la roca tiene una forma que recuerda vagamente a la de la puerta de la Iglesia de la Asunción o Iglesia Vieja de Yecla.
* Cueva ubicada en la parte de arriba de la «Puerta de la Iglesia» con unas preciosas vistas.
* «Cueva del Mediodía», que en el momento en que se cubre totalmente de sombra indica que es mediodía solar. De hecho, los lugareños se guiaban por la sombra de esta cueva para volver a sus casas para comer tras una mañana de trabajo en el campo. Está orientada al Este.
* «Cueva del Tesoro», que es una galería subterránea de entre 50 y 100 metros de largo. Está situada en el sudeste, en la falda del monte, junto a la llamada Casa del Guarda.
* «El cerebro», que es simplemente una zona concreta en la ladera Este en la que la erosión alveolar provocada por el viento es muy pronunciada.
Flora y fauna
Vegetación: Bosque de pinos carrascos, con algunas encinas y numerosas especies de flora, tales como coscoja, sabina negral, madroño, efedra, espino negro, jara blanca. El dosel vegetal está dominado por el pino carrasco, que se encuentra por todo el monte. Todavía se encuentran encinas, sobre todo en umbrías, a las que acompañan numerosas especies de flora, algunas de ellas endémicas.
Fauna: Numerosas especies de vertebrados e invertebrados. Destacan el escarabajo Ergates faber, lagartija colirroja, salamanquesa común, culebra de herradura, gato montés, zorro, córvidos, paloma zurita, roquero solitario, collalba negra, verdecillo y gorrión chillón. También podemos encontrar especies como: águila real, águila culebrera, búho real, jabalí, perdiz, conejos, liebres, blancas, torcaces y muflones.
Además, el paraje sobresale por la elevada riqueza ornitológica que cobija, siendo probablemente una de las zonas con mayor diversidad de aves de todo el Altiplano Jumilla-Yecla.
Hoy he pensado en una caminata, entre lo conocido y lo novedoso, por la comarca alicantina del Condado de Cocentaina (El Comtat).
Me dirijo hasta la población de Agres, aparco el coche en el Carrer Sant Antoni y, desde aquí, me encamino, por las calles del pueblo, en dirección al Santuarí de la Mare de Déu, pasando por algunas de las numerosas fuentes que tiene este municipio y por la Esglesia de Sant Miquel Arcángel.
FONT D’ENMIGPLAÇA D’ESPANYAESGLESIA DE SANT MIQUELDETALLE FACHADAFONT DEL RAVALCARRER DE LA PURÍSSIMASANTUARI DE LA MARE DE DÉU D’AGRESSERRA DE BENICADELLPLACA DE ENTRADACOVA DEL CONVENTESTANQUEFONT DEL CONVENTVÍA CRUCIS
Después de la visita al santuario, vuelvo hacia el pueblo y, antes de entrar en él, tomo la pista que hay a mano izquierda, el Camí del Molí Mató, que me lleva hasta el Refugi Racó de Zamorano y su área recretiva.
REFUGIO Y ÁREA RECREATIVA
En este hermoso rincón hay una senda que me conduce a la Font del Molí Mató y su área recreativa.
FONT DEL MOLÍ MATÓ
Otro bello lugar donde el agua y la vegetación lo convierten en un paraje único.
ÁREA RECREATIVAÁREA RECREATIVA
Ahora le estrecha senda (PR-CV370 y GR330) continua en dirección oeste, durante aproximadamente unos 2’4k y por entre abundante arboleda, para dirigirme a la pista asfaltada, el llamado Carrer Serra de Mariola.
En este tramo de mi itinerario ya he pasado del término municipal de Agres al de Alfafara.
Después de 400 metros se presenta una bifurcación, tomo el ramal de la izquierda que da acceso, 300 metros en dirección sur, a la Bassa de la Cova de la Font y, 400 metros de ascenso más tarde, al Racó de la Font Penya del Xorro.
CARRER SERRA DE MARIOLABASSA DE LA COVABASSA DE LA COVARACÓ DE LA FONT……DE LA PENYA DEL XORRO
Retrocedo unos metros para incorporarme a una senda/pista, en dirección oeste, que me lleva a la Font del Tarragó, su área recreativa y su albergue.
ÁREA RECREATIVAFONT DEL TARRAGÓALBERGUE
Por el Carrer Salvador se desciende y se accede a la población de Alfafara, pasando por la Ermita del Cristo de la Piedad se llega a la Plaza de la Constitución. Desde aquí, por el Carrer de la Mateta y el Carrer Santa Cecilia, llego a la Plaça de la Font y accedo a la Esglesia Parroquia de la Transfiguración del Señor.
CARRER SALVADORERMITA DEL CRISTO DE LA PIEDADPLAZA DE LA CONSTITUCIÓNFONT DEL CARRER MATETAPLAZA DE LA FONTPARROQUIA DE LA TRANSFIGURACIÓN
Vuelvo a la Plaça de la Font y tomo el Carrer de la Serra de Mariola, que me hace salir del municipio por entre fincas y campos de cultivo.
FONT DEL TRAMPANOTORRE ATALAYA DE LA ALCUDIAFONT DE BONELL
Esta pista es la que me lleva directamente, en dirección este y durante unos 4 kilómetros, a Agres, pasando por la Font del Trampano , la Torre Atalaya de la Alcudia y la Font de Bonell (a la entrada del municipio).
Llegada al pueblo y al coche.
Regreso a Alicante.
Valoración: 3***
Distancia: cerca de 12 kilómetros.
Desnivel: sobre unos 460 metros
Dificultad: Moderada
Recomendable: Totalmente recomendable. Una mañana estupenda, fresca y agradable, paisajes de ensueño en esta ladera norte de la Sierra de Mariola.
Para hoy, nada del otro mundo, una caminata por una de las sierras que más he pateado, bastante sencilla y cómoda; el objetivo es pasar una mañana en plena naturaleza y despejar la mente.
He dejado el auto a la sombra del Mas de Sant Ignasi, muy cerca del puerto de montaña de La Carrasqueta, y, desde aquí, he comenzado el itinerario por los alrededores de la Serra del Quartell.
MAS DE SANT IGNASIMASET DE BROSSA
El día se presenta muy primaveral (claros y nubes, temperatura agradable y posibilidad de, al menos, llovizna) y yo comienzo mi recorrido, en dirección oeste/suroeste, por el llamado ‘Camí de Vivens’, una pista que pasa, entre otros puntos, por los alrededores del Maset de Brossa y por delante de la Casa de Miralles y del Mas de Don Francisco.
CASA DE MIRALLESCASA DE MIRALLES
Ahora la pista me lleva hasta el Barranc del Trisinal y el Puntal de los Quemados; todo ello con la visión panorámica de la Penya Migjorn, sierra de la Llibrería, el Alt de la Martina, sierra de la Penya Roja, etc…
MAS DE DON FRANCISCOMAS DE DON FRANCISCOBARRANC DEL TRISINALPUNTAL DE LOS QUEMADOS
En el kilómetro 4’4 dejo el ‘Camí de Vivens’ y tomo una pequeña trocha, a mano derecha, que me conduce, en dirección norte/noreste, pasando por Penya Pina, al Camino de la Umbría de la Sierra del Quartell.
Esta senda me lleva, en importante ascenso y durante unos 2 kilómetros, al cruce de caminos con la PR-CV128, el Camí Vell de la Torre de les Maçanes y el Refugio dels Esbarzerets. Tomo la opción del refugio, que será también la senda que me lleve al vértice geodésico.
Una breve pausa junto al refugio para beber y comer algo y… sigo mi camino en dirección al Cabeç del Corbó y el Vértice Carrasqueta (con sus 1205 msnm).
REFUGIO DELS ESBARZERETS
Las ya clásicas fotos en la cumbre y comienzo ahora el regreso al punto de inicio de esta caminata.
VÉRTICE CARRASQUETA 1205 METROS S.N.M.
Retrocedo por la misma senda hasta llegar nuevamente al Refugio dels Esbarzerets y, en el cruce de caminos, tomo la senda de la izquierda, el Camí Vell de la Torre de les Maçanes.
Este sendero desemboca en la pista del comienzo de mi ruta, el Camino de Vivens, y en aproximadamente 1’5 kilómetros me lleva al Mas de Sant Ignasi. Ya estoy junto a mi coche pero, antes, hago una visita al pozo, al aljibe, al corral y al nevero de esta finca, después me dirijo al vehículo.
Regreso a Alicante.
MAS DE SANT IGNASIPOZOPOZOALJIBEMAS DE SANT IGNASICORRALNEVEROCORRAL/ALMACÉN
Valoración: 2**
Distancia: 11 kilómetros.
Desnivel: 300 metros
Dificultad: Fácil
Recomendable: Sin duda, muy recomendable. Una caminata muy entretenida, en una mañana típicamente primaveral.
Para este miércoles, la caminata elegida comienza en la población valenciana de Carrícola y tendrá un recorrido por la ladera noroeste de la Sierra de Benicadell.
En las inmediaciones del municipio, Jesús, Reme, Pedro y yo, hemos aparcado el auto y nos hemos dirigido, por la calle del Trinquet hasta la Ermita del Cristo del Calvario.
La Ermita del Cristo del Calvario, está situada a los pies del castillo de Carrícola, presidiendo la parte alta del pueblo. La subida al calvario, sombreada por cipreses, viene conformada por el conjunto de catorce casetas o capillas que representan la pasión con baldosas valencianos. Es una construcción pequeña con una estructura sencilla hecha de mampostería y cubierta con tejado a dos vertientes de tejas árabes. El interior abre una hornacina donde se sitúa la imagen de Cristo del Calvario, una escultura de madera policromada, posiblemente del siglo XIX, que representa a Jesucristo crucificado.
Desde la ermita tomamos la estrecha senda que, por el Barranc del Castell, asciende hasta la fortaleza de Carrícola.
Curiosamente en este sendero se pueden admirar diferentes obras de arte que hacen muy amena esta ‘importante’ subida.
Llegamos hasta el castillo y hacemos una breve parada para el refresco; el día es bastante caluroso.
El Castellet de Carrícola o Castillo de Carrícola, está construido sobre una roca en el Paraje Natural Protegido la Ombría del Benicadell, dentro de la sierra homónima, pertenece al término municipal de El Palomar, en la comarca valenciana del Valle de Albaida. Está declarado Bien de interés cultural, el 6 de octubre de 2000.
Este Castillo recibe su nombre por estar junto al pueblo de Carrícola. Forma parte de la línea defensiva de castillos que se dispersan en la sierra de Benicadell, y que controlaban el paso hacia Alicante por Salem, Albaida y Carrícola. Estas fortificaciones estaban ancladas en las laderas de las montañas o en la cima de los montes más bajos, y normalmente eran de planta irregular, ya que tenían que adaptarse al terreno. La técnica utilizada para su construcción, es de encofrados de mortero duro (mampostería y argamasa). Puede datarse entre los siglos X y XII. Hay autores que aproximan la fecha de su construcción entre los años 1249-1257, bajo el periodo almohade, lo cual se ve reforzado por conservar características típicas islámicas para este tipo de fortalezas, en forma de torre vigía. El castillo, con el paso de los años, tuvo diversos propietarios, hasta que finalmente, quedó vinculada a la baronía de Albaida. A partir de este momento, comienza la decadencia de la fortaleza al perder progresivamente sus funciones, hasta quedar totalmente abandonada.
Seguimos ascendiendo y llegamos hasta la Font de Melero.
Aún nos queda, después de la fuente, otra importante subida, ésta por sendero serpenteante, hasta llegar a la Pista de la Umbría del Benicadell.
Cruzamos esta pista forestal y nos incorporamos al camino que se dirige al Corral de Diego, pasando antes por el Corral de Penalba.
Aquí hacemos un pequeño desvío, a mano izquierda para visitar el Nevero de Penalba.
Retornamos al camino y nos encaminamos, ahora sí, al Corral y el Nevero de Diego.
En este cruce de sendas tomamos la de la izquierda que nos va a acercar a la Creu, en la pista forestal de la umbría, y al área recreativa de la Font Freda y su mirador.
Desde el mirador, descendemos, por senda zigzagueante, para llegar a la pista de la Font de Melero.
800 metros después nos desviamos, por camino a mano derecha y entre campos de cultivo, para llegar a la carretera CV-615 y entrar a la población.
Apenas un pequeño recorrido por la calle principal de este pequeño pueblo y nos dirigimos al lugar donde dejamos aparcado el auto.
Regreso a Alicante.
Valoración: 3***
Distancia: 11 kilómetros.
Desnivel: 455 metros
Dificultad: Fácil
Recomendable: Por supuesto, Ha sido una caminata novedosa con un montón de puntos interesantísimos. Sin duda lo más top, la compañía.
CARRÍCOLA
Municipio valenciano perteneciente a la comarca de La Vall d’Albaida, situado al sur del valle, en la vertiente noroeste de la sierra de Benicadell.
Tiene su origen en una alquería musulmana que, después de la conquista, el rey Jaime I cedió, junto con la torre de El Castellet (actualmente pertenece al término de Palomar) a Berenguela Alonso en 1270. En 1273.
Su principal actividad económica está basada en la agricultura (principalmente de secano; almendros, algarrobos, olivos, et…), siendo, en la comarca, pionera en la introducción de la agricultura ecológica.
En este luminoso lunes de mayo, entre que he tenido que sacar de la chistera una ruta ya conocida (he ido sin gps) y que, al salir a la calle, he estado casi media hora intentando recordar dónde había dejado el coche aparcado (madre mía, esas cabezas!!!… jejejeje), ya he comenzado la jornada un poco del revés.
Me he dirigido a la serranía de Agullent (Valencia) para hacer un recorrido por algunas de sus pistas, sendas y caminos.
Comienzo dejando el auto en el parking de la Casa del Guarda Forestal, en la vertiente oeste de la sierra, muy cerca de la autovía y del puerto de montaña de Albaida.
Sigo la pista, llamada ‘Camino a la Font’ o ‘Camino del Alba’ que en dirección oeste se dirige hasta la Font del Patge.
En este primer tramo, paso de largo por la entrada al Albergue de Don Bosco, teniendo, al fondo, las ruinas del Castell Vell d’Albaida.
MONTE REAL CON LAS RUINAS DEL CASTELL D’ALBAIDA EN LA PARTE SUPERIOR
El Castell Vell se sitúa en una colina, conocida como Monte Real en los siglos XV, XVI y XVII, al sur del núcleo urbano de la población de Albaida, en una situación muy estratégica para dominar la zona. Está catalogado como Bien de Interés Cultural.
Originalmente fue una fortaleza ibérica, estando ocupada de forma ininterrumpida a lo largo de los siglos; pero los elementos que han llegado a la actualidad son de época musulmana. Tuvo que constituir un importante núcleo fortificado andalusí, centro militar de todo el área. El castillo fue expoliado poco después de su abandono, utilizándose más tarde como cantera de piedra y otros materiales constructivos, lo que hizo que los restos que han llegado hasta nosotros sean muy escasos, aunque pueden distinguirse pedazos de la muralla, dos aljibes y varias bases de torres cuadradas. El material utilizado para la construcción fue mampostería con argamasa, a nivel arqueológico se han detectado elementos íberos y prerromanos.
FONTETA DEL PATGE
Llego, al final de la pista, a la Fonteta del Patge.
El nombre de esta fuente nada tiene que ver con lo que podría deducirse, no significa ‘fuente del paje’. Su nombre proviene del romano ‘pace’ (o sea, paz) y con su posterior arabización, quedó como ‘patxe’. Más tarde se valencianizó, llegando a ‘patge’. Realmente nos encontramos ante la Fuente de la Paz.
Después de una breve pausa continúo hacia el oeste.
AL FONDO, LA POBLACIÓN DE AGULLENT
La pista ahora cambia de nombre y se llama ‘Camino del Torrater’. Sigo por ella unos 500 metros hasta llegar a una pequeña senda, a mano izquierda, el ‘Camí Vell d’Ontinyent a Agres’, que me conducirá, en un suave ascenso zigzagueante, hasta la ‘Foieta dels Carros’.
LA FOIETA DELS CARROSVISTA DE LA VALL D’ALBAIDAALGUIEN ME DIJO…‘SÓLO PONES…ÁRBOLES, ÁRBOLES…Y MÁS ÁRBOLES’Y YO CONTESTO: ‘PUES MENOS MAL QUE AÚN QUEDAN ÁRBOLES’
Al llegar a este cruce, tomo el camino de la izquierda (dirección este) que, ahora ya, en una subida mucho más suave, me lleva hasta el ‘Collado de Santa Ana’, teniendo frente a mi la sierra del Benicadell y una de las cumbres de esta sierra (de Agullent), la que tiene ‘La Creu’ y el ‘Alto y vértice’ de la ‘Covalta’.
LA SIERRA DE MARIOLA Y LA POBLACIÓN DE AGRES EN SU LADERA
Desde el ‘Collado de Santa Ana’ se puede contemplar tanto la ‘Vall d’Albaida’, por el lado valenciano, como la sierra de Mariola y las poblaciones de Agres y Alfafara, por el margen alicantino.
En el collado tomo una vereda, a mano izquierda, ‘Senda dels Enginyers’, que me conduce al desvío para subir hasta la Covalta.
No tomo dicho desvío, sigo descendiendo hasta el ‘Camino de la Umbría’, tramo final de esta caminata.
Ya tan sólo tengo que seguir la pista que me acerca hasta ‘la Casa del Guarda Forestal’ y… al coche.
Regreso a Alicante.
Valoración: 3***
Distancia: Algo más de 9 kilómetros.
Desnivel: Unos 300 metros (+/-)
Dificultad: Fácil
Recomendable: Claro que sí, ésta es una sierra que conozco bastante bien, me resulta cómoda y, para haberme decidido por ella en el último momento, creo que ha merecido la pena.
Ya que el grupo, por diferentes circunstancias, no está en su totalidad, la caminata prevista para hoy se ha pospuesto a la semana que viene; en su lugar he optado por una ruta alternativa.
Jesús, Reme, Pedro y yo, nos hemos dirigido a las afueras de la población de Ibi a fin de iniciar un recorrido por la ladera suroeste de la Sierra del Menejador donde se extiende el Parque Natural del Carrascal de la Font Roja.
Dejamos el auto en un margen de la carretera, al final de la avenida Joaquín Vilanova, en Ibi. Desde este punto, saliendo del pueblo y caminando por la CV-801 tan sólo 100 metros, tomamos un desvío, por una pequeña senda a mano derecha, que nos conduce a la zona de casas de campo en los alrededores de la Penya del Grau donde nos incorporamos a la PR-CV26.
Siguiendo esta PR, dirección norte y con una fuerte subida, pasamos por la zona del Descansador, entre los barrancos de Les Cirers y el de Les Raboses.
Aprovechamos los descansos para tomar aire y disfrutar de las fabulosas panorámicas que nos ofrece la Foia de Castalla y las sierras de los alrededores (entre ellas el Maigmó, jejeje).
A 1,8 kilómetros llegamos al Mas de Foiaderetes, una masía en ruinas muy significativa en esta parte de la sierra, situada en un cruce de caminos.
Nosotros continuamos en línea recta, como si fuéramos a subir al Mas de Tetuán, y a unos pocos metros salimos de la pista, por la izquierda, entrando en una estrecha vereda que nos conduce al Barranc de la Camarera y a la PR-CV127.
Atravesamos el barranco por entre varias pequeñas sendas, caminando hacia el este, en paralelo a una pista a nivel superior por donde pasa la GR7 y en la que se encuentra el Pou de Neu del Barber.
Llegamos ahora, en dirección sur, a la altura del Mas de Santa María y sus grandes campos de cultivo para acceder a la pista que da entrada al Barranco dels Molins.
El recorrido, en esta parte de la caminata, es bastante sencillo; sólo hay que seguir la senda que desciende suavemente por entra las fincas y antiguos molinos.
Como a la mitad del barranco se encuentra el Área recreativa y el refugio del Racó d’Almara.
Una pequeña parada bajo las refrescantes sombras de los árboles y… seguimos nuestro recorrido.
Unos cientos de metros después tenemos el gran depósito de la Font de Santa María que libera su potente chorro para ser canalizado a través de acequias a fin de regar los campos de cultivo.
Junto a estas primeras acequias se encuentra la llamada Trompa de Elefante, una curiosa formación rocosa que invita a imaginar la cabeza del paquidermo.
Seguimos descendiendo y encontramos los restos de uno de los molinos.
Circulamos entre el sonido de las aguas hasta llegar al Molino de la Tía Roseta.
Más tarde, el sendero nos lleva hasta el Molino de la Llapissera y al comienzo del barranco.
Accedemos a la CV-801, unos 500 metros de carretera hasta llegar al vehículo.
Regreso a Alicante.
Valoración: 3***
Distancia: 9 kilómetrosaprox.
Desnivel: 361 metros
Dificultad: Fácil
Recomendable:Absolutamente recomendable. Buenos paisajes, un día estupendo y, todo ello, con una gran compañía.
Para este dos de mayo tengo preparada una caminata en solitario que no es ninguna novedad; una ruta que ya he hecho un montón de veces.
Desde la Replana del Pino, donde dejo aparcado el coche, haré un recorrido por estas pistas y caminos del Paisaje Protegido de la Sierra del Maigmó y la Sierra del Sit.
Aparco el auto en la replana y me dirijo hasta el collado del Portell de Catí. En este cruce de caminos tomo la pista ascendente de la izquierda (PR-CV85) que me lleva, 500 metros después y por la Sierra del Carrascalet, a la senda del Pou de Neu y al Alt del mismo nombre (1245 msnm).
POU DE NEU DEL CARRASCALETALT DEL CARRASCALET (1245 METROS)
Desciendo, por la misma pista, esta serranía y me encuentro una planicie con campos de cultivo que, en un desvío por senda a mano derecha, me conduce hasta la Cova de Mossén Francés.
Desde esta atalaya, las vistas del valle de Catí y las sierras que lo rodean son verdaderamente especiales.
Según cuenta una leyenda popular, esta cueva fue descubierta por un cazador que, ayudado por explosivos, quiso que el hurón que llevaba para cazar saliera de una madriguera en la que se había escondido. La detonación dejó al descubierto dicha gruta que, desde entonces, serviría como refugio de pastores.
COVA MOSSÉN FRANCÉSCOVA MOSSÉN FRANCÉSSIERRA DEL CID (ENTRE OTRAS) DESDE LA CUEVA
Retrocedo y vuelvo a la pista inicial, desciendo hasta llegar al collado que hace que me incorpore, a mano izquierda, a la PR-CV31. En este punto, y durante 1’4 kilómetros, comienza un ascenso, entre suave y moderado, que me acerca hasta un cruce, un balcón natural, en plena Sierra del Maigmó, donde se pueden observar unas vistas espectaculares; en días despejados se puede contemplar la ciudad de Alicante y el Mediterráneo e incluso la isla de Tabarca.
En este cruce tomo la senda que, a mano derecha y durante unos 200 metros, me lleva en fuerte ascenso hasta el destino final de mi caminata, el Alt de Guisop.
VISTAS DESDE LA LADERA SUR DE LA SIERRA, LÁSTIMA QUE NO SE APRECIE LA COSTA POR LA BRUMA.
Esta es una de las cuatro cumbres principales de esta Sierra, Maigmó (1296m), Maigmonet (1182m), Antenas de Pedro Payá (1196m) y el Alt de Guisop (1249m).
ALT DE GUISOP(1249m)
Comienzo el regreso al punto de partida, tan sólo tengo que deshacer mis pasos por la PR-CV31 hasta el collado que encontré después de la Cova de Mossén Francés (Sierra del Carrascalet); lo que antes fue subida ahora es descenso (y viceversa).
AL FONDO EL MAIGMÓ (1296m)
A la llegada al cruce del collado, tomo la pista que continúa hacia el norte (PR-CV85), rodea esta serranía y me hace llegar por el camino de la umbría a la Replana del Pino y… al auto.
Vuelvo a casa.
Valoración: 3***
Distancia: cerca de 10 kilómetros
Desnivel: 340 metros
Dificultad: Fácil
Recomendable: Por supuesto. Es una ruta que he realizado en multitud de ocasiones, en solitario o en compañía, y, en cualquiera de los casos, siempre me ha parecido muy agradable.
Para este último jueves del mes, Pedro, Reme, Paco, Jesús y yo, nos hemos dirigido, desde la A7 hasta Cocentaina, Benilloba, Gorga y Balones para llegar a Benimassot, donde hemos elegido una caminata que, partiendo de esta última población, nos llevará a recorrer distintos puntos de interés de esta parte de la sierra.
FONT DEL RAVALLAVADERO DEL RAVALEL TÚNELEL TÚNEL
Benimassot.
Esta pequeña población, pegada a la falda meridional de la Sierra de la Almudaina, está situada en la valle de Seta y es conocida como ‘el balcón de la Serrella’, por su privilegiada situación paisajística. El término, de 9,5 km², ofrece interesantes excursiones: las formaciones rocosas como el Tossal Blanc, el Penyal de Cantacuc, les Covetes Roges (arte rupestre). El casco urbano, al que se accede a través de un túnel, mantiene las típicas calles empinadas y con los balcones llenos de macetas con flores.
Aparcamos el coche a la entrada del pueblo y nos encaminamos, por la calle Raval y la avenida del Pont, al centro urbano, pasamos por el Túnel y llegamos a la plaza Mayor, en la que se encuentra el ayuntamiento y la Parroquia católica de la Purísima Concepción, construida en el siglo XVII.
CALLE VALL DE SETAIGLESIA DE LA PURÍSIMAAYUNTAMIENTOFUENTE
Salimos de Benimassot por la calle Camí la Font y nos dirigimos hasta la Font de Baix y uno de los lavaderos públicos del pueblo.
LAVADERO DE LA FUENTE DE BAIXFUENTE DE BAIX
Seguimos por la pista, en dirección suroeste y, a pocos metros, en un cruce, tomamos el camino de la derecha, hacia el norte, que nos conduce a otra de las fuentes y su lavadero, el de Perelló.
FUENTE Y LAVADERO DE PERELLOFUENTE Y LAVADERO DE PERELLÓ
La misma pista, ahora en dirección este, nos hace pasar por la zona llamada El Freginal y nos acerca hasta el Corral de la Peña, situado en el barranco homónimo.
CORRAL DE LA PEÑACORRAL DE LA PEÑA
Comienza, en este punto, una estrecha vereda, la senda morisca, que sigue en ascenso el barranco y nos lleva, en dirección norte, a otro de los corrales de nuestro recorrido, el Corral del Ferrer Roig.
También por esta parte de nuestra caminata se pueden contemplar en las laderas de la sierra los efectos de un pasado incendio, algo que le resta belleza al paisaje y nos da mucho coraje.
CORRAL DEL FERRER ROIG
Obviamos el cruce de caminos que hay en este corral y seguimos en línea recta por la misma angosta vereda, caminamos en dirección noreste, entre laderas peladas y árboles chamuscados, hasta incorporarnos a una pista cementada desde la que podemos contemplar el Corral dels Estanquers, la Font del Frau y su área recreativa, con los alrededores carbonizados; sólo se han salvado algunos campos con cerezos y manzanos.
CORRAL DELS ESTANQUERSAL FONDO, FONT DE FRAU
A partir de ahora la ruta, entre el tremendo calor de la mañana y la dureza del asfalto, se nos hace excesivamente dura; y así va a ser hasta finalizar esta caminata.
Seguimos por la misma pista cementada y, durante cerca de 2 kilómetros en dirección oeste, llegamoshasta el Corral de Seguí, que lo podemos contemplar al fondo, en el margen derecho de la carretera.
CORRAL DE SEGUÍ
Seguimos por la misma pista y, 200 metros después, nos desviamos por senda, a mano derecha, para intentar encontrar Les Covetes Roges (Se trata de un abrigo de 4 metros de largo por 3 de profundidad donde hay representados varios plafones macro esquemáticos).
Llegamos, incluso, a salirnos de la senda, caminamos campo a través y damos por finalizada la búsqueda sin éxito.
Volvemos, de nuevo, al camino inicial y aproximadamente en el kilómetro 8’3 de nuestra caminata, cuando estamos ya hasta los mismos cojo… de tanto asfalto, nos damos casi de frente con el despoblado morisco de la Torreta.
Un kilómetro más por la misma pista, pasamos de nuevo por el lavadero y la Font de Baix y entramos en el pueblo, ahora por el Camí de la Font, pasamos por la plaza Mayor, El Túnel, y salimos de Benimassot por la avenida del Pont y la calle del Raval hasta llegar al auto.
Regreso a Alicante.
Valoración: 2**
Distancia: 10’10 kilómetros
Desnivel: 298 metros
Dificultad: Fácil
Recomendable: Simplemente recomendable. Ha sido una ruta bastante complicada por el calor y el asfalto, sin lugar a dudas lo mejor ha estado en los primeros 3 kilómetros, por veredas y sendas, y, por supuesto, la compañía.
En esta maravillosa mañana, Reme, Pedro, Jesús, Paco, Andrés y yo, vamos a partir desde el puerto marino de Santa Pola para realizar una travesía en Ferry hasta Tabarca y, en ella, efectuar un recorrido por la isla, por la población, visitando sus numerosos puntos de interés, disfrutando de sus playas y su gastronomía.
Isla a la vista!!! Allí enfrente se encuentra Tabarca.
Llegamos al puerto de la Caleta, nuestro ferry atraca y… nos disponemos a iniciar nuestra ruta por el islote.
Nos esperan casi todos los santos en este pequeño espacio de tierra:
Recomendable: Sin ninguna duda. Debo decir que yo no había visitado jamás esta isla y me ha encantado. He tardado más de 65 años en llegar a ella. El día increíble, Tabarca fabulosa y la compañía una pasada.
Hay que considerar el día de hoy más que una jornada senderista, una reunión de amigos.
El pequeño archipiélago de Tabarca se encuentra formado por una isla principal denominada Plana, de Santa Pola o Nueva Tabarca, de forma alargada (1.800 m de longitud por una anchura máxima de 400 m, lo que conforman sus 30 Ha. aproximadamante de terreno) y orientación NO-SE, con un estrechamiento en su tercio oeste. Su relieve es plano, con un desnivel máximo de 15 m con respecto al nivel del mar. En la parte occidental alberga un pequeño pueblo amurallado, el de San Pedro y San Pablo. Completan dicho archipiélago, los islotes de La Cantera, de La Galera y de La Nao, junto a numerosos escollos (Negre, Roig, Cap del moro, Sabata o Naveta).
Se halla situado a unas tres millas al Sur-Este del Cabo de Santa Pola y a unas 8 millas de la ciudad de Alicante, término municipal al que pertenece. Se encuentra a escasas 3 millas náuticas al sureste de aquel y a 10 al sur de la franja marítima de la ciudad de Alicante.
La línea de la costa es recortada, formada por pequeños acantilados de escasos metros de altura, con playas de cantos rodados en su base. La única playa de arena se encuentra en la zona del istmo.
El clima es mediterráneo seco, con una temperatura media anual de 17 ºC, máximas de 35ºC en Agosto y mínimas de 5ºC en Enero. Las precipitaciones son muy irregulares a lo largo del año, no superando los 300 mm/año. Los vientos dominantes en primavera-verano son el Levante y el Lebeche; mientras que durante otoño-invierno predominan los vientos del primer y cuarto cuadrante (Norte, Maestral y Poniente ).
Declarada como Conjunto Histórico-Artístico en el año 1964, y Reserva Marina en 1986, la Isla de Nueva Tabarca cuenta con una serie bienes culturales y naturales que la hacen convertirse en un enigmático enclave patrimonial del máximo interés:
Por un lado, la ciudadela amurallada en tiempos de Carlos III, cuyos primeros pobladores, quienes colonizaron definitivamente esta insula, fueron gentes de origen genovés rescatadas por la corona española del cautiverio argelino en el último tercio del siglo XVIII, y cuya procedencia hay buscarla en la homónima Isla de Tabarka, frente a las costas de Túnez.
Por otro, la que fuera primera Reserva Marina de España, y que en años posteriores ha servido como modelo de declaración, desarrollo y gestión para nuevos proyectos nacionales e internacionales de espacios marinos protegidos.
De la misma forma, y gracias a la intensa relación que esta población ha mantenido desde sus origenes con el medio natural de cara a su supervivencia, en Nueva Tabarca se encuentran numerosas huellas de un importante patrimonio etnográfico, que se debe conocer y conservar.
HISTORIA
De los antiguos asentamientos en la isla tenemos conocimiento a través de los estudios realizados por el padre Belda (1958,1.980) en los que se habla de la existencia de un poblado y una necrópolis de inhumación romanos en la zona de la Almadraba, así como, de los hallazgos de pecios con ánforas romanas en las aguas circundantes a la isla.
En la Edad Media (1.337) el Consejo de Elche, de quien dependía entonces la isla, obtuvo permiso para edificar una torre defensiva para guardar la costa ya que ésta se hallaba bajo constante amenaza debido a la presencia de piratas cuya base de operaciones se encontraba en la isla. A finales del siglo XVIII la corona española define su política respecto al norte de África y una de sus consecuencias es la decisión de fortificar la isla. En 1.760 se inician ya algunas obras y entre 1.766 y 1.775 el ingeniero militar Fernando Méndez Ras, por encargo del rey Carlos III, lleva a cabo su proyecto de construcción de una ciudad fortificada en la isla que es un compendio de ideas urbanísticas del Renacimiento y principios de la Ilustración. Aunque no se llegaron a construir todos los edificios y elementos que propuso, la ciudad fue fortificada con murallas, baterías, castillo y baluartes y, así mismo, fue dotada de viviendas, cuarteles, caballerizas, bóvedas subterráneas, iglesia, casa para el Gobernador, lavadero con cisternas para la recogida de aguas pluviales, almacén para el esparto, tahona, horno para cocer el pan y otros para la cal y el yeso, además de varadero.
CARLOS IIILA CASA DEL GOBERNADOR
Coincide en el tiempo (1.768) el rescate de 69 familias de origen genovés que habían sido hechas prisioneras por el rey de Argel al conquistar éste la isla tunecina de Tabarka donde vivían y se dedicaban a la pesca de coral rojo. Esta isla está situada frente a las costas de Tunez, pertenecía a la República de Génova y fue sucesivamente conquistada por Túnez (1.741) y por Argelia (1.756). Gracias a las gestiones de fray Juan de la Virgen ante el rey Carlos III los genoveses fueron liberados (1.768) y conducidos a Alicante donde fueron alojados temporalmente en el colegio de la Compañía de Jesús hasta que fueron trasladados definitivamente a la isla de Tabarca (1770) ocupando las viviendas promovidas para su alojamiento por el conde de Aranda ante el rey Carlos III. Es en este momento cuando la isla pasa a llamarse de Nueva Tabarca.
Junto a los nuevos habitantes se destinó a la isla un destacamento militar que aseguraba la defensa frente a cualquier incursión marina. La base económica de estas familias fue principalmente la pesca artesanal y secundariamente los servicios de apoyo al destacamento militar, que completaban sus escasos ingresos.
Con el transcurso del tiempo la isla fue perdiendo su carácter de plaza fuerte. El gobernador y la guarnición fueron retirados en 1.850. A finales del siglo XIX la isla contaba con alrededor de mil habitantes dedicados mayoritariamente a la pesca. En la actualidad hay una población permanente en invierno de unas 50 personas, multiplicándose por diez la población permanente en época estival. En estos mismos meses la población de visitantes diaria es de unas 3.000 personas en los meses de máxima afluencia. Las principales actividades en la isla son la pesca y el turismo. La flota pesquera se compone de una quincena de embarcaciones, con tripulaciones de 2 ó 3 personas, con su base principalmente en Santa Pola o en Alicante, aunque algunas pertenecen a la Cofradía de pescadores de Tabarca. La actividad turística se produce, fundamentalmente, entre los meses de Abril a Octubre.
PATRIMONIO ARTÍSTICO
El conjunto del archipiélago de Tabarca reúne una serie de condiciones que le hacen merecedor de un especial interés, por un lado sus características geológicas, biológicas y ecológicas, su aislamiento y su estado de conservación, que propician la existencia de ecosistemas terrestres y marinos muy interesantes; y por el otro, su condición de conjunto urbano fortificado, uno de los escasos ejemplos actuales de arquitectura militar en el litoral español y la existencia de abundantes yacimientos arqueológicos. En base a estas condiciones la isla fue declarada conjunto histórico-artístico con fecha 27 de Agosto de 1.964.
Los materiales para la construcción de la ciudad fortificada fueron extraídos del islote denominado por ello La Cantera, que está situado en el lado oeste de la isla.
La superficie urbana queda delimitada por unas murallas cuyo trazado se ajusta en su mayor parte a la línea de la costa. Tres puertas dan entrada al pueblo: una situada al norte de la isla la denominada de tierra, de Alicante o de San Miguel; y otras dos, denominada de Levante o de San Rafael la que está situada al este de la isla, y de la Trencada o de San Gabriel la que se encuentra al oeste, siendo ambas puertas de estilo dórico con pilastras.
La ciudad es de trama ortogonal. Dos ejes principales estructuran la planta urbana. El más largo con orientación este-oeste une la puerta de San Rafael y la de San Gabriel . Este eje pasa, así mismo, por tres plazas de diferentes superficies; dos están situadas junto a las puertas mencionadas y la tercera la más grande, denominada la Carolina, más centrada y de planta cuadrada . El eje transversal, de orientación norte-sur enlaza la Casa del Gobernador y la iglesia y confluye con el eje longitudinal en la plaza grande.
La iglesia dedicada a San Pedro y San Pablo es de planta rectangular y nave única subdividida en cuatro tramos y con capillas laterales entre contrafuertes y presbiterio de planta curvilínea.
La Casa del Gobernador, en origen destinada a albergar el Ayuntamiento fue finalmente ocupada por el destacamento militar. Está compuesta de un cuerpo principal de dos plantas y en la fachada norte tiene adosadas dos alas cada una con dos plantas que dejan un patio entre ambas abierto a la fachada.
Próxima a la puerta de San Miguel se encuentra el Cuerpo de Guardia, una edificación que tiene planta rectangular y consta de tres dependencias y un porche delantero.
Fuera ya de las murallas y en la zona denominada Campo, al este del pueblo, se encuentra la torre defensiva de San José que es un edificio tronco-piramidal de base cuadrada con tres plantas, proyectada por Baltasar Ricoud (1.789), utilizada en el siglo XIX como prisión del Estado.
En el extremo oriental de la isla se encuentra el faro, proyectada por Juan Laurenti (1.854), es de planta cuadrada, en cuyo centro se eleva la torre prismática de la linterna de señales luminosas, el conjunto es de estilo academicista.
